Skyward Blade. Изящный одноручник из игры Genshin Impact

Всем привет! Давным-давно, в далёком-далёком 2021 году … именно так должна начинаться эта статья, учитывая плотность событий 2022 года. *Тяжелый вздох*

Где-то в середине 21-го года WhiteNoise загорелась скосплеить Люмин, а оружием себе выбрала Небесный Меч – красивый светящийся одноручник, довольно хитрой формы. Ну и подрядила меня на его изготовление, конечно.



Классный же, ну?

Чем дольше я рассматривал меч, тем сильнее осознавал – просто тут не будет. Оружие в геншине красивое, разнообразное и сложное. Общий его дизайн хорошо описывает фраза «а это у нас держится на магии», метко сказанная одним мейкером. Ох и интересный меня ждёт крафт …

Начнём с постановки задачи. Что я хочу получить в итоге?

1) Подсветка всех деталей, светящихся в игре
2) Цвет свечения как в игре
3) Меч должен выглядеть канонично во включенном и выключенном состоянии
4) Несколько режимов свечения, включая реагирование на взмахи
5) Возможность редактирования и дополнения режимов свечения
6) Питание от аккумулятора с зарядкой по USB
7) Меч не должен быть слишком тяжелым

Нормально так я себе условий поставил, не правда ли?

Дальше я рассуждал примерно так – чтобы подсветить все, ну или хотя бы большинство, деталей мне потребуются светодиодные ленты, причём достаточно узкие и экономичные по потреблению тока. Но при этом с достаточно частым шагом светодиодов, иначе будут сильно видны отдельные источники света. Светодиоды цвета «циан» (сине-зелёные) и так редкость редкая, а уж в виде узенькой ленты – миссия не выполнима. Значит, придётся брать адресную ленту и самому «намешивать» нужный цвет.

Чтобы меч и в выключенном состоянии смотрелся канонично, лезвие и «рожки» должны быть окрашены в соответствующий цвет. Вот только подсвечивать изнутри окрашенную деталь идея очень плохая – будут видны все разводы и неравномерности окраски, незаметные в отраженном свете. Значит, деталь должна быть окрашена в массе (а не по поверхности), в смысле быть цветной и полупрозрачной. На ум сразу приходит эпоксидная смола, но её использование сразу сильно увеличивает вес (а меч, напомню, предназначается миниатюрной девушке) да и не залью я её нормально в таком количестве – нет у меня такого опыта. Выходит, что все подсвеченные детали нужно напечатать на 3D-принтере из пластика подходящего цвета.

Озвученное выше, вкупе с требованиями создания и редактирования своих режимов подсветки, вынуждает нас использоваться какой-нибудь микроконтроллер и реализовать всё на нём. Вот только я в них не умею - я не разработчик встраиваемых систем, я фронтэндер. Я не хочу писать на низкоуровневых языках, я хочу рисовать кнопочку.

К счастью, у этой проблемы есть готовое решение. Хаку вывел меня на чудесный проект Espruino – опенсорсный интерпритатор JavaScript для микроконтроллеров, включая копеечный ESP8266, возможностей которого достаточно для моих нужд. Да, оказалось, что JS добрался и сюда – благодаря Espruino я могу писать прошивки для микроконтроллеров на привычном для меня языке. Это же прекрасно! Так же Хаку помог мне прошить мою первую ESP-шку и показал, как с ней работать.

Ну а уж сделать питание от аккумулятора с зарядкой по USB дело техники. Наработки в этой сфере у меня имеются – как минимум лампы Акали из KDA я уже делал.

Что-то я пропустил … а, точно – а как же реагирование на взмахи? Тут нужно как-то определять начало взмаха и синхронно включать подсветку. Похожую задачу мы с Хаку уже решали, когда делали меч бога Такемиказучи. Там использовался датчик вибрации, по сути, пружинка внутри металлической трубки плюс небольшая электронная обвязка. С ним есть некоторая проблема – сложно настроить чувствительность срабатывания, что вынуждает делать очень резкие движения, а это опасно для крафта. Решил использовать что-нибудь более технологичное. После изучения документации Espruino и поддерживаемых им датчиков, я остановился на трёхосевом MEMS-акселерометре ADXL345. Будем определять взмахи «по-взрослому» ^_^

Всё. План реализации продуман, можно начинать. С 3D модели, разумеется.

Картинку «на стол» и вперёд.



Отрисовка модели в плоскости и придание ей объёма заняли всего два вечера неспешного рисования, что несколько меня удивило. Но то была только основная форма, самая работа по моделингу была еще впереди.



Если внимательно посмотреть на меч, то становится понятно, что весь вес массивной гарды и лезвия ложится на вот эти две небольшие части, расположенные сразу после рукояти.



И это офигенная проблема, на самом-то деле. Они слишком тонкие, чтобы держать вес всего меча и слишком маленькие, чтобы засунуть в них какой-нибудь металлический усилитель. А в них еще и провода пойдут, т.к. на рукояти есть светящийся элемент.

Я решил так, раз мне нужно усилить гарду и посреди неё подвесить «в воздухе» светящуюся детальку – свяжу ка я все это дело «кругляшом» из оргстекла.



Вроде нормально.

Начал рисовать каналы под светодиодные ленты, провода и порт зарядки. Тут быстро стало ясно, что фиг я угадал, круглое стекло мешает примерно всему.

Места в мече катастрофически не хватает – даже рукоять пришлось сделать толще и длиннее, иначе в неё не помещается аккумулятор типоразмера 18650. А я в ручку хотел еще электронику запихнуть, единой деталью с батареей. И, после многочисленных расчетов и примерок, вынужденно бросил эту затею. Контроллер пришлось тащить в гарду, точнее, в место перехода лезвия в гарду. Начались танцы с миллиметрами – парочку туда, парочку сюда, тут подвинуть, там добавить … А ведь еще нужно как-то так сделать, чтобы не потерять в прочности конструкции >_<

В процессе всех этих манёвров, круг превратился вот в такую кракозябру, а существенная часть гарды должна была бы печататься на поддержках, что точности изготовления и плотности прилегания явно не способствовало. Плюс возникла бы проблема с подсветкой частей, находящихся в центре гарды.



Фигня какая-то.

После долгих раздумий я решил выкинуть стекло и сфокусироваться на разводке подсветки, оставив задачу упрочнения перемычек на потом.

Несколько дней спустя, внутренняя структура меча стала выглядеть вот так.



Больше никакого оргстекла нет, а эмблема, висящая в центре гарды, будет сидеть на кусочке ПЭТа, всунутого в прорези полукруглых деталей.

Забегая вперёд скажу, что после сборки первого меча (да, их будет несколько) я немного переделал пазы под провода т.к. оказалось дико неудобным тащить линию от каждой светодиодной ленты к блоку с электроникой – нужно соединять их между собой раньше, а туда доводить только необходимый минимум. Ну и углы у каналов подрезал – они мешают поворачивать проводам. Стало вот так.



Разница не очень большая, но удобство сборки повысилось многократно.

Дальше было несколько тривиальных задач, вроде разделения лезвия на части и подгонки кое-каких зазоров, но это мелочи.

Единственное, что нужно сказать про лезвие – оно будет печататься с нулевым заполнением, только внешние стенки. Это нужно для правильного рассеивания света от светодиодной ленты, расположенной в центре. Точнее от двух лент, лежащих спина к спине. Чтобы вся эта конструкция была достаточно прочной (лезвие слишком большое, чтобы печатать его одним куском – будут склейки), я предусмотрел центральный канал, в который будет вставляться цельная трубка из оргстекла. Она механически свяжет между собой все части лезвия. В ней же будут лежать светодиодные ленты.

Задумка такая – если на сцене лезвием что-нибудь заденут, и оно лопнет, то центральная трубка удержит его части вместе и меч не развалится. Впоследствии, так оно и выйдет. Только не на сцене, а на репетиции.

Модель закончена



Сейчас я вынужден снова перескочить во времени, но на этот раз – в прошлое. Пока я изгалялся с моделированием гарды, попутно шел долгий и мучительный процесс поиска пластика для печати светящихся деталей.

Проблема в цвете – на рынке доступны всего несколько оттенков в синей и зелёной гамме, причём переходных цветов нет вообще. Т.е. вот тебе синий и голубой, зелёный и салатовый. А чего-нибудь сине-зелёного нет. За время поисков я изучил ассортимент чуть ли не всех известных производителей пластика, осмотрев вдоль и поперёк их сайты, сайты дистрибьюторов, маркетплейсы и просто результаты поиска по картинкам в гугле и яндексе.

И нашел примерно похожее на то, что хотел – PLA от компании AtomicFilament, цвет Aqua gemstone.



AtomicFilament - это такой производитель из США, пластик они продают только на своём сайте, на международных площадках по типу Ebay или Amazon их нет >_<

Написал им на почту про международную доставку – говорят, нету, не практикуем.

Но меня было уже не остановить – я принялся гуглить посредников, пересылающих покупки из США. И чёрт меня дёрнул остановить свой выбор на Boxberry.

Выглядело всё просто – регистрируешься в сервисе, считаешь примерную стоимость пересылки исходя из веса и размера товара, а потом покупаешь нужное с указанием в качестве адреса доставки склад посредника в США. Получаешь трек, вписываешь его в личном кабинете посредника и там же отслеживаешь, как он к тебе движется.

Зарегистрировался, посчитал – выходило что-то около 60$ за пластик (2 катушки) + 30$ доставка. Приемлемо.

Заказал у AtomicFilament пластик, вписав адресом доставки склад Boxberry.

Проходит час, и деньги возвращаются на карту обратно, а на почту падает вот такое письмо.



Продавец разумно предположил, что покупка из магазина в США с адресом доставки в США и оплатой из РФ – это мошенничество. Ну и сделал мне возврат. Явно же какой-то негодяй украл данные моей карты и покупает себе две катушки фантастического полупрозрачного пластика ^_^

Пришлось снова писать им на почту и объяснять, что я действительно хочу купить этот пластик, использую услуги посредника по доставке и вообще раньше спрашивал вас про worldwide shipping.

Продавец извинился и попросил пересоздать заказ. Со второй попытки покупка прошла без приключений. В тот же день заказ отправили, а я получил заветный трек-номер USPS, который ввёл в личном кабинете посредника.



Это было 16.08.2021

По описанию на сайте Boxberry выходило, что максимум через двое суток после получения трека заказ должен появиться в ЛК.

18.08 – в ЛК ничего не появилось. Звоню в поддержку с вопросом «где заказ?». Мне объясняют, что я всё не так понял – двое суток не после регистрации трека, а после прибытия товара на склад. ОК, хорошо.
19.08 – пластик прибыл на склад
23.08 – в ЛК ничего не появилось. Звоню в поддержку с вопросом «где заказ?». Описываю содержимое посылки. У меня запрашивают трек, но я не у компьютера и продиктовать его не могу. Взять трек из своей же базы, куда я его внёс ранее, почему-то не могут.
24.08 – пишу им в чат и даю трек-номер
24.08 – присылают письмо с вопросом «а что у вас в посылке?» >_<
24.08 – отвечаю на письмо, повторно описывая содержимое

… тишина …

27.08 – в ЛК ничего не появилось. Звоню в поддержку с вопросом «где заказ?». Мягко намекаю, что пластик на вашем складе уже неделю, какого черта я до сих пор не вижу его в ЛК?

… тишина …

31.08 – пластик, наконец, нашли. В ЛК появился заказ. Заполнил все необходимые данные по декларации (стоимость, количество, ссылку на товар и т.д.). Статус заказа «Ожидает решения по декларации»
31.08 – приходит письмо «продавец добавил в посылку подарок, а в декларации его нет – что делать? Утилизировать или вы получите у продавца ссылку на товар и внесёте?». Какой еще, *&%#@(#, подарок?
31.08 – пишу в чат для выяснения, что там еще за подарок. Присылают фотку. На фотке две катушки пластика и пакетик желейных мишек. А сразу сказать не могли? >_<



Т.е. Boxberry мне на полном серьёзе предлагал спросить у продавца ссылку на этих желейных мишек и внести их в декларацию. Восхитительно.

Командую мишек использовать по прямому назначению утилизировать.

… тишина …

07.09 – звоню выяснить, проведена ли утилизация и когда будет счет на оплату
09.09 – звоню выяснить, проведена ли утилизация и когда будет счет на оплату

… тишина …

13.09 – звоню выяснить, проведена ли утилизация и когда будет счет на оплату. Начинаю натурально психовать и ругаться – пластик лежит у вас на складе уже больше трёх недель, а вы мне делаете нервы из-за пакетика желейных мишек, #*@@%*!!! Обещали сегодня же перезвонить. Не перезвонили.
13.09 – статус заказа переключился на «Декларация проверена, подготовка к оплате»
14.09 – перезвонили, сказали, что «декларация проверена, ждите счёт на оплату в ближайшие два-три дня»
15.09 – в ЛК появился счет на оплату. Оплатил.

… тишина …

21.09 – пластик отправили со склада в США
29.09 – я получил пластик у себя в Саратове …



Охеренный сервис, не находите? Вот и мне «понравилось».

Пользоваться такими услугами или нет – пусть каждый решает для себя.

Переходим к печати



Большого опыта работы с полупрозрачными пластиками у меня нет, так что я решил начать с нескольких тестовых образцов – нужно было проверить, как пластик ведёт себя на разных скоростях и температурах печати, хорошо ли держится склейка дихлорэтаном, в каком положении на столе лучше размещать «рожки», лезвие и т.д. Также пластик давал разный по насыщенности цвет, в зависимости от толщины стенки.



Основные выводы - печатать без заполнения, толщина стенки в 5 линий, ориентировать слои перпендикулярно продольной оси.

С режимами я определился, но струны извёл достаточно. Благо, катушки у меня две, можно не переживать, что пластика не хватит.



Теперь можно было печатать «боевые» детали. Начал с лезвия.



Через некоторое время были отпечатаны все основные подсвечиваемые части.



Еще один небольшой тест – проверяю, как укладывается выключатель питания в положенное ему место. Было бы обидно напечатать всю гарду, а потом понять, что какая-нибудь мелочь не попадает в размер.



С этим ОК, можно печатать всё вместе.



Не смотря на то, что там внизу довольно много поддержек, особенно в месте стыка с лезвием, напечаталось хорошо.

Спустя время у меня был вот такой комплект деталей для сборки.



Сборка лезвия



Первая стадия сборки – склейка лезвия с одновременным помещением светодиодной ленты внутрь центральной акриловой трубки.

Сама по себе лента слишком мягкая и неизбежно начнёт извиваться внутри трубки, что подпортит внешний вид – ей нужна основа. В качестве таковой, я использовал полоску ПЭТа толщиной 0.3мм, обрезков которого у меня в избытке. Из него делались хвосты Ари из KDA.

Ширина ленты – 4мм, диаметр внутреннего канала трубки – 7мм. Полоски шириной около 6мм должно быть достаточно.



Ага, работает. Отрезаем длинную.

С длинной всё оказалось сложнее, но где-то с четвёртой попытки мне удалось отрезать метровую полосу с примерно одинаковой шириной по всей длине.

Наклеил на неё две светодиодные ленты спина к спине и приступил к склейке лезвия. Алгоритм примерно такой – засовываем трубку в первую секцию меча, проводим начала обеих лент по их каналам, а затем нанизываем на трубку остальные две части лезвия, проклеивая стыки.

Подключаю к лентам обычный контроллер с пультиком и проверяю свечение.



Откладываем собранное лезвие в сторону.

Время для электроники



С акселерометрами я раньше не работал, да и в программировании ESP8266 на JS-е новичок, так что решил начать с чего-нибудь попроще.

Купил беспаечную макетную доску и дев-борду Wemos D1 mini (точнее, её китайский клон).

Почитал пример из документации, подключил акселерометр и адресную ленту на цифровые порты и попытался всё это оживить.



С лентой всё было достаточно просто – почитав доки я без труда её запустил и поигрался с цветами, а вот акселерометр никак не хотел работать.



Я посадил ленту на пин D4, на котором она сразу же заработала, а акселерометр на другие свободные цифровые пины. И там он нифига не запускался. Дело было в том, что I2C на ESP8266 занимает пины D4 и D5 и поменять это нельзя.

ОК, хорошо, отдаём эти пины «акселю» и перемещаем ленту на D14. И она перестаёт работать!

Или дудочка, или кувшинчик, блин.

Не буду долго описывать свои похождения по гуглу и штудирование постов на форумах, а перейду сразу к сути проблемы.

Оказалось, что в случае использования оригинальной платы Espruino (по которой написана документация) или «голой» ESP8266 к пинам нужно обращаться одним способом, а вот для Wemos D1 mini (не смотря на то, что это та же ESP8266 с небольшой обвязкой!) нужно вызывать их иначе.
И это относится не ко всем пинам!

В итоге получилось вот так:

Код

var sclPin = D5; // I2C SCL pin
var sdaPin = D4; // I2C SDA pin
var pixelPin = NodeMCU.D6; // пин подключения светодиодной ленты (D14 на самом деле)


Т.е. во время написания прошивки я обращаюсь к пину подключения светодиодной ленты как «NodeMCU.D6», а при заливке прошивки в меч – меняю на «D14».

После того как всё заработало, я занялся написанием функций для разных режимов свечения, запоминанием последнего использованного режима и т.д. Тут всё достаточно скучно, разве что с режимом пульсации пришлось немного повозиться и применить функцию расчета экспоненты, для более эстетичного увеличения и уменьшения яркости.

В общих чертах прошивка была готова – пора начинать изготовление электроники для меча.

Места для электронной начинки очень мало, как по ширине, так и по высоте. Так что нужно всё хорошенько просчитать, иначе можно не вписаться в габариты.

Собирать схему я решил на макетной плате. Беру «макетку» и вырезаю прямоугольник, вплотную помещающийся в слот гарды.



Считаю доступное мне поле в «дырочках», беру тетрадь «в клеточку» и начинаю проектировать будущую схему.

После нескольких затёртых листов, родилось вот такое размещение модулей на «макетке».



ESP8266, его стабилизатор питания и контроллер заряда аккумулятора размещены на нижнем уровне, над ними, стоя на четырёх ножках, нависает акселерометр ADXL345.

Вроде нормально. Запаиваю детали, формирую дорожки из кусочков медной проволоки сечением 0.5 мм кв и проверяю, как всё это ложится в положенное место.

А оно не ложится, собака!

По вертикали не хватает двух миллиметров – части гарды не сходятся, упираясь в модуль электроники.

Зараза.

Пришлось отложить готовую плату в сторону и заняться компоновкой с самого начала.



Вторая версия.



В этот раз всё удалось разместить на одном уровне - плата нормально встала в слот. Ура.

Сборка меча



Теперь можно начинать собирать всё в единую конструкцию.

Первым делом приклеил лезвие к той половине гарды, на которой размещается порт зарядки и выключатель питания.

Для этого я использовал двухкомпонентный эпоксидный клей «Анлес ЭпоксиТитан».



Важно тщательно промазать все склеиваемые поверхности, иначе соединение может выйти не надёжным.



После совмещения деталей, я зафиксировал место склейки быстрозажимными струбцинами, проложив между ними и пластиком обрезки квадратной алюминиевой трубы. Они нужны для распределения нагрузки и исключения промятия пластика под губками струбцин.

Помните, я ранее волновался по поводу прочности тонких перешейков между гардой и рукоятью?

Так вот, волновался я не напрасно – если надеть ручку и взяться за неё, то меч ощутимо прогибается в этих местах. С этим точно нужно что-то придумывать.

И вот, пока я возился с приклеиванием лезвия, мне в голову пришла идея – я использую ту же эпоксидку для упрочнения опасных мест. Сделаю своеобразный композит, заполнив эпоксидной смолой пустоты внутри печатной детали.

Сверлю в гарде несколько отверстий, замешиваю эпоксидку, наливаю её в шприц и с силой впрыскиваю в насверленные «колодцы».



Контролировать проникновение смолы можно на просвет – водим фонариком по нижней поверхности и смотрим за изменением цвета и яркости.

На оставшуюся эпоксидку я вклеил алюминиевую трубку 25х1 мм внутрь рукояти. Это тоже элемент упрочнения конструкции.

После застывания смолы, я сложил вместе обе части гарды и попробовал подержать меч. Стало намного лучше - меч перестал прогибаться по перешейкам.



После снятия струбцин, пришло время заняться припаиванием всех выводов светодиодных лент к блоку электроники.

Сами ленты были помещены в гарду чуть раньше и, для защиты от эпоксидки, затянуты в прозрачную термоусадку.



В одной этой фотографии умещается пара-тройка часов мелкой и аккуратной работы по замеру и прокладке проводов, пайке и тщательной укладке всех-всех деталей на положенное им место.

Как раз на этом этапе я принял решение по перерисовке каналов для проводов и упрощению схемы коммутации, уж очень неудобно было всё это укладывать и припаивать. Также я отказался от шлейфов и проводов в ПВХ изоляции, перейдя на МГТФ.

Сборка первой версии электронной начинки вообще показала многие мои просчеты на этапе моделирования, которые предстояло исправить.

Окончательная схема укладки и монтажа выглядела уже вот так и занимала раза в три меньше времени, чем первоначальная.




Потом я подсоединил аккумулятор и решил проверить, как работает подсветка. И сходу пошел нафиг.

Подключил меч к компу и увидел, что прошивка плюётся ошибками на неподдерживаемые функции. Оказалось, что в ESP-шку, которую я поставил, была зашита более старая версия Espruino, а на дев-борде Wemos D1 mini была более свежая.

Нужно перепрошиваться. Вот только для этого нужно перекинуть некоторые ноги ESP8266, а она у меня уже плотно впаяна в макетку.



Пришлось заниматься «микрохирургией» с отпаиванием одной из ног и цеплянием перемычки на «землю», чтобы ESP-шка могла войти в режим перепрошивки.

ОК, поменял версию Espruino, проверяю - меч выключается на режиме пульсации. Снова цепляюсь к компу и начинаю искать ошибки – на этот раз функция расчета экспоненты выдала некорректные значения, из-за чего яркость оказалась слишком большой и сработала защита по превышению тока питания.

Исправил, добавил проверку на превышение установленных значений.

Теперь всё работает как надо, вроде бы. Можно приклеивать вторую половину гарды.



Опять эпоксидный клей и струбцины.



После суток выдержки, Небесный Меч принимает узнаваемые формы.



«Рожки» и внутренние полукруглые части вставлены только для фото – приклеиваться они будут в самую последнюю очередь, после покраски.

А тут и Новый Год скоро. Несколько месяцев прошли незаметно, наступал 2022.

Дальше случился февраль …

Работу над мечами, и другим крафтом по геншину, я понемногу возобновил в апреле. У нас тогда вынужденно жили друзья и их кот помогал мне с крафтом =)



К маю у нас уже было понимание, что в конце августа мы поедем на AnimationZone – нужно было ускоряться, т.к. сделать предстояло очень много.

Вот фоточки от 20.05.2022, я в шутку называл это своей «Genshin Factory».



Вы не задавались вопросом, а почему мечей, вообще, три? Ну, так сложилось исторически.

Тут дело такое – изначально я не был уверен, что я с первой попытки всё сделаю правильно и поэтому планировал сделать два меча. Первый будет тестовый, а второй получит WhiteNoise. Но дальше обстоятельства сложились так, что у меня появился еще один заказчик, для которого я начал делать третий меч. А потом этот заказчик отказался от почти готового крафта. Бывает, случается.


Ускоряться к фесту, конечно, было надо, но понимать и делать – две большие разницы.

Покраска



К покрасу я приступил только через месяц – эти фотографии от 26.06.2022.



Тут мы с CherryMilk занимаемся маскингом лезвия.

Нужно тщательно закрыть все места, на которые не должна попасть краска.



Первоначально мы использовали только малярный скотч, но его нарезка отнимает уйму времени. Опять же встала проблема с маскингом утопленных внутрь гарды подсвеченных деталей – туда невозможно подлезть даже пинцетом.

Решением стала «жидкая маска» - специальный резиноподобный состав, используемый при покраске сборных моделей. В Саратове мне удалось найти магазинчик, где он был в наличии. Там же я накупил целую кучу маскировочной ленты разной ширины – с ней работа пошла ощутимо быстрее.



Жидкая маска наносится с помощью кисти (которую вы, скорее всего, потом выкинете), а после застывания образует резиновую плёнку на закрываемой части детали. Незаменимая штука, если нужно защитить от краски что-нибудь мелкое или расположенное в труднодоступном месте.

Дальше я протёр меч обезжиривателем и покрыл бесцветной грунтовкой для пластика, а после её высыхания – серым заполняющим грунтом от KUDO.



Далее грунт был отшлифован 400-й наждачной бумагой.



Следующий шаг – покраска черной глянцевой краской. Она перекроет паразитную засветку от светодиодных лент и станет фоном для золота.



Теперь золотая краска.



Тут она еще без лака и слишком сильно блестит. Грунт, черная краска, золото – всё по два слоя.

Вместе с мечами делалась еще куча всякого другого крафта. Не гараж, а покрасочный цех какой-то ^_^



После покрытия лаком и тщательного высушивания, начинается удаление маски. С бумажным скотчем и маскировочной лентой всё понятно, а вот про жидкую маску стоит написать подробнее.



Я делал так – включал подсветку и начинал выскабливать резиновую плёнку с помощью зубочисток, пинцета и макетного ножа. Ножом я прорезал периметр и поддевал край, а зубочистками собирал плёнку в сгустки, которые вынимал пинцетом. Работа долгая и кропотливая, но без жидкой маски тут было бы еще сложнее.

После удаления всей маски, я вклеил оставшиеся подсвеченные части – «рожки» и детали в центре гарды. Временная фиксация, до схватывания клея, была выполнена с помощью черной изоленты.



Клей – E6000. Сейчас я бы скорее использовал прозрачный Poxipol – он без растворителя, а значит с ним меньше шанс ошибиться и испортить окрашенную поверхность.

Приближаются последние этапы покраски, а вместе с ними вопрос – как бы так покрасить область вокруг анемо элемента, чтобы не оставить следов от кисти и перекрыть паразитную засветку, которая, всё-таки, кое-где умудрилась пролезть сквозь черную краску и золото. И чтобы попроще.

Обсудив с CherryMilk варианты, придумали вот что – берём УФ-отверждаемую эпоксидную смолу, замешиваем её с пигментом и заливаем в нужную область.

Попробовали на каком-то кусочке пластика – идея вроде бы годная. Набрали намешанной смолы в шприц и потихоньку стали заполнять нужные углубления.

Выдавил несколько капель, разгладил палочкой, просушил в маникюрной лампе.



Получается очень ровно и аккуратно.



Черные полоски на рукояти нарисованы черным матовым акрилом, по имеющимся в модели углублениям.

Ну и напоследок, я замешал проливку для придания дополнительного объёма гарде. Более подробно про изготовление и использование масляной проливки я писал в статье Меч Бичень из дорамы «Магистр дьявольского культа».



Уношу меч в гараж и еще раз сбрызгиваю матовым лаком – для закрепления нанесенной краски и удаления излишнего блеска УФ-смолы.



Один готов, на подходе еще два.

Ну не красавец ли, а?





Итоговые характеристики такие: атака 600, восстановление энергии 55%, криты 4%

Подсветка: три режима (простое свечение, свечение на взмах, пульсация)
Переключение режимов: режимы меняются по кругу выключателем питания
Дополнение режимов: возможно (у МК есть запас по памяти для дополнительных эффектов)
Микроконтроллер: ESP8266
Аккумулятор: 18650, 3300 mAh
Зарядка: порт Micro USB
Время работы: около двух часов в режиме простого свечения
Длина: 122 см
Вес: 620 грамм

Своё мнение о проделанной работе, вопросы и критику пишите в комментах. Удачи!

#3d печать, #подсветка, #genshin impact, #skyward blade, #оружие

 0  2027
Добавлен 3 март 2023, 1 год 4 месяца назад

или , чтобы оставлять комментарии