Меч Бичень из дорамы «Магистр дьявольского культа»
Всем привет! В этой статье я расскажу и покажу, как делался меч Бичень, который совершенно внезапно заказала у меня Лео. Погнали.
Дело было так: собираемся мы как-то на рюмку чая по случаю дня рождения Паши Демарина, поздравили, сидим, разговариваем. Ничего не предвещало, как говорится. Ну и как-то между делом Лео мне и говорит:
- Итач, ты «Магистра» смотрел?
- Смотрел
- А мечугу мне оттуда сделаешь?
- Покажи.
- *показывает меч на телефоне*
- Сделаю. Тебе к когда?
- Мы 8-го числа на Эльтон едем … И отель у нас уже оплачен.
- ^@%@()&~!! (непередаваемая игра слов и идиоматических выражений) Ясно. С тебя отрисовки.
А сейчас, на минуточку, 17-е апреля. Времени всего-то 3 недели есть.
- Лёхаааа! Дюраль лежит? Оперативно фрезернуть сможем?
-Все ОК будет. Сделаем.
В обычной ситуации, я, пожалуй, отказал бы. Но у ребят отель оплачен, костюм вот-вот будет готов, остаётся только меч. Куда же Лань Чжань без меча?
Времени мало, а ручного труда предстоит еще дофига и больше, поэтому ускоряем процесс, как можем – 3D печать, фрезеровка, вот это всё.
Первую отрисовку я получил уже вечером 20-го апреля и сразу же приступил к работе.
Лео присылает мне 2D чертежи, я превращаю их в 3D модели и «режу» на готовые к печати узлы, выглядит это вот так:
*тут много часов 3D-моделирования*
Особенную боль мне доставляли выпуклые части на криволинейных поверхностях. Скечап никак не хотел отрабатывать их «чисто», поэтому много времени уходило на поиск дырок в плоскостях и удаление задвоенных поверхностей.
Режем модель на отдельные детали.
При разделении модели нужно продумывать, как именно части будут располагаться на печатном столе, у каких из них нужно включить печать поддержек, найти в модели удобную плоскость для разделения, не забыть про допуски в стыкуемых узлах и т.д.
Для понимания того, где и как рукоять с гардой будут соединяться с лезвием, рисую и его:
Материал – дюраль 4мм. Кажется, именно такая лежала в цеху.
Ножны делаются аналогично.
Первоначально я планировал попросить Лёху отфрезеровать ножны из 4мм ПВХ (там как раз удобно выходило склеить их в 4 слоя – две поверхности и две проставки), а рисунок напечатать и приклеить сверху, но потом передумал. Причина в следующем – ножны получатся плоские, и их нужно будет вручную доводить до эллипса, что требует дополнительного времени и может привести к увеличению габаритов по ширине. Так же ПВХ на срезе требует многослойного грунтования для закрытия пор, иначе краска ляжет неравномерно. А это опять время. Можно, конечно, оставить их плоскими,… но это халтура уровня покупного меча с алиэкспресса.
В общем, решил печатать. Лучше я потрачу время на моделирование, чем на ручную обработку. Тем более что я уже набил руку рисовать на кривых поверхностях.
Делим на отдельные детали:
Для центрирования частей при склеивании и дополнительного усиления швов я предусмотрел пазы по краям ножен, в которые будут вклеиваться тонкие полоски пластика. Кроме того, части верхней и нижней половины ножен склеиваются по типу кирпичной кладки, чтобы поперечные швы не образовывали критичного к излому места.
С печатью проблем не возникло, время, потраченное на вдумчивое разделение модели, окупилось. Разве что пришлось немного пройтись дремелем по гарде в месте стыка с частью рукояти, но это мелочи.
А тут и Лёха звонит:
- Привет, ты у меня спрашивал про толщину листа, вроде это критично было.
- И сколько там?
- 5мм
- ^@%@()&~!!
Зараза. А у меня все пазы под 4-ку сделаны и детали уже отпечатаны.
Лёха заехал с отфрезерованным клинком, заботливо укутанным в стрейч. Распаковываем, ровняем ножом углы, пробуем насадить ручку на хвостовик – она, что ожидаемо, не заходит.
Что ж, будем выкручиваться, не перепечатывать же. Берём штангенциркуль и всё тщательно замеряем – паз для хвостовика в рукояти получился 4.67мм. Это сказался допуск на склеивание, подстеленная соломка, так сказать. Итого мне остается снять примерно 0.4мм по плоскости хвостовика, т.е. по 0.2мм с каждой стороны. Не смертельно.
Берём орбитальную шлифмашинку, наклеиваем самую грубую наждачку из запаса и методично проходим по хвостовику с обеих сторон до тех пор, пока он не начинает без особых усилий заходить в паз на рукояти. Проблема решена.
Теперь формируем режущую плоскость.
С помощью штангенциркуля размечаем границы будущего скоса и постепенно снимаем материал на грубом круге заточного станка. Тут бы больше подошел ленточношлифовальный станок, но такого у меня в хозяйстве нет.
ВНИМАНИЕ! При работе с электроинструментом обязательно надевайте защитные очки, респиратор, убирайте длинные волосы под головной убор (или хотя бы собирайте в хвост). Мне неоднократно прилетало в лицо всякое разное, что могло бы отправить прямиком к офтальмологу.
После грубого формирования режущей плоскости я потратил пару часов на то, что тщательно обработал весь клинок самой мелкой наждачкой, которая была под рукой. Это оказалась 600-ка. Клинок приобрёл равномерную матовую поверхность. Можно было вывести его «в зеркало», но посоветовавшись с заказчиком, я не стал этого делать.
Примеряем клинок к гарде и рукояти.
Я решил дополнительно укрепить соединение поперечной шпилькой, которой стал обрезок стального гвоздя. Так лезвие точно никуда не денется.
Для склеивания частей рукояти между собой и с хвостовиком лезвия я использовал цианакрилатный клей «Cosmofen CA-12». Выбор клея обусловлен тем, что поверхности не пористые и имеют минимальный зазор.
А вот для склеивания гарды я применил другой клей – эпоксидный двухкомпонентный клей «Контакт». Выпускается в виде двойного шприца с синхронизированным поршнем, имеет множество аналогов, например «Клей ЭДП», «Момент супер эпокси», «Клей эпоксидный PERMATEX», «DenoDeal эпокси-адгезив» и т.д. Время жизни после замешивания: 3-5 минут, полное отвердевание занимает около суток.
Он выбран по той причине, что нужно заполнить пространство между обкладками гарды и лезвием (полость в гарде изнутри ребристая), а так же склеить её половинки между собой и с рукоятью.
Замешиваем, наносим на поверхности, соединяем гарду и крепко фиксируем быстрозажимными струбцинами. Аккуратно удаляем все потёки клея – жидкий он всего несколько минут, потом это будет значительно сложнее.
С непривычки я, конечно же, обляпал и гарду и струбцины. Хорошо, что картон подстелить догадался.
После застывания эпоксидки я наклеил накладки на лезвие и заполнил оставшиеся по бокам полости «Поксиполом».
Клинок собран, отложим его в сторону и возьмёмся за ножны.
Вот я тут с вами мило беседую, а у меня жена болеет. В смысле тогда болела, пока я алюминиевой стружкой обсыпался. И с каждым днём становилось понятнее, что я – следующий. Это только вопрос времени, когда я слягу с температурой. Ну, так и случилось, конечно. В общем, ножны я с температурой 38 рисовал. И так времени нифига нет, так еще и голова раскалывается. Днём, пока еще бодрый – моделю, вечером состояние ухудшается, и я ложусь под одеялку потреблять литры горячего чая с ягодами. Закрою глаза и в полудрёме продумываю конструкцию какой-нибудь части модели. Так и работал.
Что-то я отвлёкся, продолжаем обмазываться клеем.
Берём распечатанные части ножен и аккуратно ошкуриваем им торцевые поверхности. Шкурку нужно расположить на какой-нибудь прочной гладкой поверхности, я использовал стол с покровным стеклом. Деталь нужно стараться держать максимально вертикально, чтобы не завалить углы.
Теперь, используя центровочные пластиковые пластинки, склеиваем три детали в половинку ножен. Клей – всё тот же CA-12.
Можно было собрать обе продольные половины, но я решил подстраховаться и склеил только одну из них. Это, в случае чего, позволит точно выставить крайние детали (где должен совпасть рисунок), а среднюю подгонять уже по месту.
Выстилаем внутреннюю поверхность ножен EVA-пенкой, я использовал пену толщиной 1мм. Её можно купить в «Леонардо», вместо того, чтобы заказывать по интернету и ждать доставки.
Рекомендую использовать какой-нибудь эластичный контактный клей. Он не впитывается в ребристую внутреннюю поверхность ножен и пенка от него не каменеет, что позволяет подвернуть её по углам.
Склеиваем ножны, начиная с торцевых деталей. Неровные стыки заделываются содой и проливаются клеем, об этом способе я уже неоднократно писал в своих статьях.
Ножны собраны, можно готовить поверхность к покраске.
Орбитальной шлифмашиной убираю все крупные неровности и прохожусь по рисунку, стараясь аккуратно убрать характерную полосатость напечатанных на 3D-принтере деталей. Далее наждачной бумагой и пилками для ногтей обрабатываю те места, куда шлифмашина не достаёт. Работа осложняется тем, что на мече и ножнах ОЧЕНЬ много выпуклого рисунка, который не позволяет ошкурить поверхности под ним. Руками туда тоже не влезешь.
ОК, механический способ сделал свою часть работы, переходим к химии.
Для печати я использовал широко распространенный пластик, сокращенно называемый PLA. Растворителями для него являются дихлорэтан и дихлорметан. Покатавшись по городу, удалось найти пол-литровую бутылку дихлорэтана, его и применим.
ВНИМАНИЕ! Дихлорэтан и дихлорметан это крайне летучие и сильные растворители. Работать с ними НЕОБХОДИМО в хорошо проветриваемом помещении, лучше вообще на улице. Не вдыхайте пары растворителя, не допускайте попадания на кожу и одежду, работайте в резиновых перчатках!
Берём меч с ножнами, бутылку дихлорэтана, кисть с натуральным ворсом и небольшую стеклянную банку. С этим инвентарём идём на балкон и хорошенько закрываем за собой дверь. Наливаем немного растворителя в банку, окунаем кисть и, стараясь держаться как можно дальше от обрабатываемой поверхности, наносим растворитель на пластик. Через несколько движений кистью вы почувствуете, что пластик размягчился и стал липким. Мне хватило пройтись по 2-3 раза, чтобы достаточно разгладить интересующие меня места.
Оставляем всё на балконе на несколько часов, за это время растворитель выветрится, а пластик станет жестким и глянцевым.
Довольный полученным результатом, я скинул фото текущего этапа Лео. И тут вскрылась ошибка – я неправильно приклеил одну из частей рукояти >_<
Треугольный рисунок на рукояти должен быть направлен вершиной к плоскости лезвия, а у меня он смотрит на режущую кромку. Твайуюмедь!
Думаю, если бы к этому моменту рукоять была покрашена, я бы отказался исправлять дефект – времени и так слишком мало, но до покраски дело еще не дошло. Будем исправлять.
Аккуратно отпиливаю заднюю часть рукояти внутри впадины, сверлю обе части вдоль оси и ищу чего бы такого засунуть внутрь. Усилителем стыка стала медная трубка от трассы сплит-системы.
На фото видно рисунок заполнения напечатанной детали (в основном я использую 3D-соты). Т.к. тут нет плоской ровной поверхности, нам нужен какой-нибудь заполняющий клей, иначе это не соединить. Самое место для эпоксидного клея, его я и использовал.
Вжух!
Сперва защищаем лезвие – заворачиваем его в бумагу и заклеиваем малярным скотчем, так на него не попадёт краска, да и держать удобнее. Затем покрываем поверхность грунтом по пластику, я использовал «KUDO Активатор адгезии». Ну и красим всё в белый глянец акриловой краской из баллончика. Очень рекомендую акриловую краску марки «BOSNY».
Красить белый пластик в белый цвет – моё любимое развлечение ^_~
На этом простая часть покраски закончилась, впереди много кропотливой работы по ручному раскрашиванию выпуклого рисунка.
Серебряный акрил, небольшая кисть с искусственным ворсом, часов 15 исторических стримов про египетское царство. Таков мой нехитрый инвентарь.
Т.к. акриловые металлики обладают довольно слабой укрывистостью, приходится наносить их в несколько слоёв с промежуточной сушкой, поэтому я попеременно красил меч и разные стороны ножен.
После окончания покраски я занялся проливкой рисунка. Назначение проливки – выделить рельеф поверхности полутонами, сделав внутренние части более тёмными.
Специальных масляных проливок у меня нет, так что приготовил свою. Рецепт достаточно прост, а ингредиенты всегда под рукой (спасибо жене-художнику). Небольшое количество масляной краски цвета «газовая сажа» (это у них так «черный» называется) растираем по салфетке и даём подсохнуть. Таким образом, мы удаляем часть масла из краски, оставляя снаружи только пигмент, что ускорит высыхание готовой проливки. Наливаем немного художественного растворителя в контейнер и начинаем понемногу добавлять подсохшую краску с салфетки, количество на ваше усмотрение. Я проверяю так: беру немного проливки кисточкой и наношу на стенку контейнера, наблюдая за плотностью стекающего пигмента.
Тонкой кисточкой наношу проливку по всем внутренним поверхностям рисунка. Излишки и потёки убираются салфетками и ватными палочками с растворителем.
Заключительный этап покраски – выделение внешних поверхностей более светлым, чем основа, металликом. Для этих целей я решил применить что-нибудь новенькое и обзавёлся краской для маркеров «MTN Liquid Silver». Маркеры я то же купил, но оставил их на другой раз, сейчас действуем проверенным способом. Промакиваем губку в краске и аккуратно, чтобы случайно не залить внутренние части рисунка, проводим по выступающим граням. Так мы выделяем то, что естественным образом заполировывается у настоящего металлического предмета.
Фотография, которую вы сейчас видите, была снята восьмого мая в два часа ночи. В девять утра ко мне приедет Лео и заберёт меч. Срочный заказ выполнен.
Фотосессия успешно проведена, персонаж отснят, я могу гордится выполненной работой.
Leo Takanashi в образе Ланя Ванцзи
Фото и обработка ~Интеграл~ Творческая мастерская
Своё мнение о проделанной работе, вопросы и критику пишите в комментах. Удачи!
P.S. Если вам вдруг захотелось такой же Бичень - мой ЛС всегда открыт.
Дело было так: собираемся мы как-то на рюмку чая по случаю дня рождения Паши Демарина, поздравили, сидим, разговариваем. Ничего не предвещало, как говорится. Ну и как-то между делом Лео мне и говорит:
- Итач, ты «Магистра» смотрел?
- Смотрел
- А мечугу мне оттуда сделаешь?
- Покажи.
- *показывает меч на телефоне*
- Сделаю. Тебе к когда?
- Мы 8-го числа на Эльтон едем … И отель у нас уже оплачен.
- ^@%@()&~!! (непередаваемая игра слов и идиоматических выражений) Ясно. С тебя отрисовки.
А сейчас, на минуточку, 17-е апреля. Времени всего-то 3 недели есть.
- Лёхаааа! Дюраль лежит? Оперативно фрезернуть сможем?
-Все ОК будет. Сделаем.
В обычной ситуации, я, пожалуй, отказал бы. Но у ребят отель оплачен, костюм вот-вот будет готов, остаётся только меч. Куда же Лань Чжань без меча?
Я лось – понеслось!
Времени мало, а ручного труда предстоит еще дофига и больше, поэтому ускоряем процесс, как можем – 3D печать, фрезеровка, вот это всё.
Первую отрисовку я получил уже вечером 20-го апреля и сразу же приступил к работе.
Лео присылает мне 2D чертежи, я превращаю их в 3D модели и «режу» на готовые к печати узлы, выглядит это вот так:
*тут много часов 3D-моделирования*
Особенную боль мне доставляли выпуклые части на криволинейных поверхностях. Скечап никак не хотел отрабатывать их «чисто», поэтому много времени уходило на поиск дырок в плоскостях и удаление задвоенных поверхностей.
Режем модель на отдельные детали.
При разделении модели нужно продумывать, как именно части будут располагаться на печатном столе, у каких из них нужно включить печать поддержек, найти в модели удобную плоскость для разделения, не забыть про допуски в стыкуемых узлах и т.д.
Для понимания того, где и как рукоять с гардой будут соединяться с лезвием, рисую и его:
Материал – дюраль 4мм. Кажется, именно такая лежала в цеху.
Ножны делаются аналогично.
Первоначально я планировал попросить Лёху отфрезеровать ножны из 4мм ПВХ (там как раз удобно выходило склеить их в 4 слоя – две поверхности и две проставки), а рисунок напечатать и приклеить сверху, но потом передумал. Причина в следующем – ножны получатся плоские, и их нужно будет вручную доводить до эллипса, что требует дополнительного времени и может привести к увеличению габаритов по ширине. Так же ПВХ на срезе требует многослойного грунтования для закрытия пор, иначе краска ляжет неравномерно. А это опять время. Можно, конечно, оставить их плоскими,… но это халтура уровня покупного меча с алиэкспресса.
В общем, решил печатать. Лучше я потрачу время на моделирование, чем на ручную обработку. Тем более что я уже набил руку рисовать на кривых поверхностях.
Делим на отдельные детали:
Для центрирования частей при склеивании и дополнительного усиления швов я предусмотрел пазы по краям ножен, в которые будут вклеиваться тонкие полоски пластика. Кроме того, части верхней и нижней половины ножен склеиваются по типу кирпичной кладки, чтобы поперечные швы не образовывали критичного к излому места.
Пошла печать!
С печатью проблем не возникло, время, потраченное на вдумчивое разделение модели, окупилось. Разве что пришлось немного пройтись дремелем по гарде в месте стыка с частью рукояти, но это мелочи.
А тут и Лёха звонит:
- Привет, ты у меня спрашивал про толщину листа, вроде это критично было.
- И сколько там?
- 5мм
- ^@%@()&~!!
Зараза. А у меня все пазы под 4-ку сделаны и детали уже отпечатаны.
Лёха заехал с отфрезерованным клинком, заботливо укутанным в стрейч. Распаковываем, ровняем ножом углы, пробуем насадить ручку на хвостовик – она, что ожидаемо, не заходит.
Что ж, будем выкручиваться, не перепечатывать же. Берём штангенциркуль и всё тщательно замеряем – паз для хвостовика в рукояти получился 4.67мм. Это сказался допуск на склеивание, подстеленная соломка, так сказать. Итого мне остается снять примерно 0.4мм по плоскости хвостовика, т.е. по 0.2мм с каждой стороны. Не смертельно.
Обработка лезвия
Берём орбитальную шлифмашинку, наклеиваем самую грубую наждачку из запаса и методично проходим по хвостовику с обеих сторон до тех пор, пока он не начинает без особых усилий заходить в паз на рукояти. Проблема решена.
Теперь формируем режущую плоскость.
С помощью штангенциркуля размечаем границы будущего скоса и постепенно снимаем материал на грубом круге заточного станка. Тут бы больше подошел ленточношлифовальный станок, но такого у меня в хозяйстве нет.
ВНИМАНИЕ! При работе с электроинструментом обязательно надевайте защитные очки, респиратор, убирайте длинные волосы под головной убор (или хотя бы собирайте в хвост). Мне неоднократно прилетало в лицо всякое разное, что могло бы отправить прямиком к офтальмологу.
После грубого формирования режущей плоскости я потратил пару часов на то, что тщательно обработал весь клинок самой мелкой наждачкой, которая была под рукой. Это оказалась 600-ка. Клинок приобрёл равномерную матовую поверхность. Можно было вывести его «в зеркало», но посоветовавшись с заказчиком, я не стал этого делать.
Примеряем клинок к гарде и рукояти.
Я решил дополнительно укрепить соединение поперечной шпилькой, которой стал обрезок стального гвоздя. Так лезвие точно никуда не денется.
Сборка меча
Для склеивания частей рукояти между собой и с хвостовиком лезвия я использовал цианакрилатный клей «Cosmofen CA-12». Выбор клея обусловлен тем, что поверхности не пористые и имеют минимальный зазор.
А вот для склеивания гарды я применил другой клей – эпоксидный двухкомпонентный клей «Контакт». Выпускается в виде двойного шприца с синхронизированным поршнем, имеет множество аналогов, например «Клей ЭДП», «Момент супер эпокси», «Клей эпоксидный PERMATEX», «DenoDeal эпокси-адгезив» и т.д. Время жизни после замешивания: 3-5 минут, полное отвердевание занимает около суток.
Он выбран по той причине, что нужно заполнить пространство между обкладками гарды и лезвием (полость в гарде изнутри ребристая), а так же склеить её половинки между собой и с рукоятью.
Замешиваем, наносим на поверхности, соединяем гарду и крепко фиксируем быстрозажимными струбцинами. Аккуратно удаляем все потёки клея – жидкий он всего несколько минут, потом это будет значительно сложнее.
С непривычки я, конечно же, обляпал и гарду и струбцины. Хорошо, что картон подстелить догадался.
После застывания эпоксидки я наклеил накладки на лезвие и заполнил оставшиеся по бокам полости «Поксиполом».
Клинок собран, отложим его в сторону и возьмёмся за ножны.
Сборка ножен
Вот я тут с вами мило беседую, а у меня жена болеет. В смысле тогда болела, пока я алюминиевой стружкой обсыпался. И с каждым днём становилось понятнее, что я – следующий. Это только вопрос времени, когда я слягу с температурой. Ну, так и случилось, конечно. В общем, ножны я с температурой 38 рисовал. И так времени нифига нет, так еще и голова раскалывается. Днём, пока еще бодрый – моделю, вечером состояние ухудшается, и я ложусь под одеялку потреблять литры горячего чая с ягодами. Закрою глаза и в полудрёме продумываю конструкцию какой-нибудь части модели. Так и работал.
Что-то я отвлёкся, продолжаем обмазываться клеем.
Берём распечатанные части ножен и аккуратно ошкуриваем им торцевые поверхности. Шкурку нужно расположить на какой-нибудь прочной гладкой поверхности, я использовал стол с покровным стеклом. Деталь нужно стараться держать максимально вертикально, чтобы не завалить углы.
Теперь, используя центровочные пластиковые пластинки, склеиваем три детали в половинку ножен. Клей – всё тот же CA-12.
Можно было собрать обе продольные половины, но я решил подстраховаться и склеил только одну из них. Это, в случае чего, позволит точно выставить крайние детали (где должен совпасть рисунок), а среднюю подгонять уже по месту.
Выстилаем внутреннюю поверхность ножен EVA-пенкой, я использовал пену толщиной 1мм. Её можно купить в «Леонардо», вместо того, чтобы заказывать по интернету и ждать доставки.
Рекомендую использовать какой-нибудь эластичный контактный клей. Он не впитывается в ребристую внутреннюю поверхность ножен и пенка от него не каменеет, что позволяет подвернуть её по углам.
Склеиваем ножны, начиная с торцевых деталей. Неровные стыки заделываются содой и проливаются клеем, об этом способе я уже неоднократно писал в своих статьях.
Ножны собраны, можно готовить поверхность к покраске.
Обработка поверхности
Орбитальной шлифмашиной убираю все крупные неровности и прохожусь по рисунку, стараясь аккуратно убрать характерную полосатость напечатанных на 3D-принтере деталей. Далее наждачной бумагой и пилками для ногтей обрабатываю те места, куда шлифмашина не достаёт. Работа осложняется тем, что на мече и ножнах ОЧЕНЬ много выпуклого рисунка, который не позволяет ошкурить поверхности под ним. Руками туда тоже не влезешь.
ОК, механический способ сделал свою часть работы, переходим к химии.
Для печати я использовал широко распространенный пластик, сокращенно называемый PLA. Растворителями для него являются дихлорэтан и дихлорметан. Покатавшись по городу, удалось найти пол-литровую бутылку дихлорэтана, его и применим.
ВНИМАНИЕ! Дихлорэтан и дихлорметан это крайне летучие и сильные растворители. Работать с ними НЕОБХОДИМО в хорошо проветриваемом помещении, лучше вообще на улице. Не вдыхайте пары растворителя, не допускайте попадания на кожу и одежду, работайте в резиновых перчатках!
Берём меч с ножнами, бутылку дихлорэтана, кисть с натуральным ворсом и небольшую стеклянную банку. С этим инвентарём идём на балкон и хорошенько закрываем за собой дверь. Наливаем немного растворителя в банку, окунаем кисть и, стараясь держаться как можно дальше от обрабатываемой поверхности, наносим растворитель на пластик. Через несколько движений кистью вы почувствуете, что пластик размягчился и стал липким. Мне хватило пройтись по 2-3 раза, чтобы достаточно разгладить интересующие меня места.
Оставляем всё на балконе на несколько часов, за это время растворитель выветрится, а пластик станет жестким и глянцевым.
Довольный полученным результатом, я скинул фото текущего этапа Лео. И тут вскрылась ошибка – я неправильно приклеил одну из частей рукояти >_<
Треугольный рисунок на рукояти должен быть направлен вершиной к плоскости лезвия, а у меня он смотрит на режущую кромку. Твайуюмедь!
Думаю, если бы к этому моменту рукоять была покрашена, я бы отказался исправлять дефект – времени и так слишком мало, но до покраски дело еще не дошло. Будем исправлять.
Аккуратно отпиливаю заднюю часть рукояти внутри впадины, сверлю обе части вдоль оси и ищу чего бы такого засунуть внутрь. Усилителем стыка стала медная трубка от трассы сплит-системы.
На фото видно рисунок заполнения напечатанной детали (в основном я использую 3D-соты). Т.к. тут нет плоской ровной поверхности, нам нужен какой-нибудь заполняющий клей, иначе это не соединить. Самое место для эпоксидного клея, его я и использовал.
Вжух!
Покраска
Сперва защищаем лезвие – заворачиваем его в бумагу и заклеиваем малярным скотчем, так на него не попадёт краска, да и держать удобнее. Затем покрываем поверхность грунтом по пластику, я использовал «KUDO Активатор адгезии». Ну и красим всё в белый глянец акриловой краской из баллончика. Очень рекомендую акриловую краску марки «BOSNY».
Красить белый пластик в белый цвет – моё любимое развлечение ^_~
На этом простая часть покраски закончилась, впереди много кропотливой работы по ручному раскрашиванию выпуклого рисунка.
Серебряный акрил, небольшая кисть с искусственным ворсом, часов 15 исторических стримов про египетское царство. Таков мой нехитрый инвентарь.
Т.к. акриловые металлики обладают довольно слабой укрывистостью, приходится наносить их в несколько слоёв с промежуточной сушкой, поэтому я попеременно красил меч и разные стороны ножен.
После окончания покраски я занялся проливкой рисунка. Назначение проливки – выделить рельеф поверхности полутонами, сделав внутренние части более тёмными.
Специальных масляных проливок у меня нет, так что приготовил свою. Рецепт достаточно прост, а ингредиенты всегда под рукой (спасибо жене-художнику). Небольшое количество масляной краски цвета «газовая сажа» (это у них так «черный» называется) растираем по салфетке и даём подсохнуть. Таким образом, мы удаляем часть масла из краски, оставляя снаружи только пигмент, что ускорит высыхание готовой проливки. Наливаем немного художественного растворителя в контейнер и начинаем понемногу добавлять подсохшую краску с салфетки, количество на ваше усмотрение. Я проверяю так: беру немного проливки кисточкой и наношу на стенку контейнера, наблюдая за плотностью стекающего пигмента.
Тонкой кисточкой наношу проливку по всем внутренним поверхностям рисунка. Излишки и потёки убираются салфетками и ватными палочками с растворителем.
Заключительный этап покраски – выделение внешних поверхностей более светлым, чем основа, металликом. Для этих целей я решил применить что-нибудь новенькое и обзавёлся краской для маркеров «MTN Liquid Silver». Маркеры я то же купил, но оставил их на другой раз, сейчас действуем проверенным способом. Промакиваем губку в краске и аккуратно, чтобы случайно не залить внутренние части рисунка, проводим по выступающим граням. Так мы выделяем то, что естественным образом заполировывается у настоящего металлического предмета.
Фотография, которую вы сейчас видите, была снята восьмого мая в два часа ночи. В девять утра ко мне приедет Лео и заберёт меч. Срочный заказ выполнен.
Готово!
Фотосессия успешно проведена, персонаж отснят, я могу гордится выполненной работой.
Leo Takanashi в образе Ланя Ванцзи
Фото и обработка ~Интеграл~ Творческая мастерская
Своё мнение о проделанной работе, вопросы и критику пишите в комментах. Удачи!
P.S. Если вам вдруг захотелось такой же Бичень - мой ЛС всегда открыт.
#3d печать, #меч, #дорама, #бичень, #магистр дьявольского культа, #алюминий, #лань чжань, #дедлайн
0 4162
Добавлен 30 май 2021, 4 года 1 месяц назад
Другие статьи
В этой статье я расскажу, как самостоятельно сделать посох Сэйлор Космос из аниме Sailor Moon. Сэйлор Космос — это такая ультимативная...
Продолжаю «собирать» Ребекку – на очереди изготовление пистолетов Lizzie Gecko 2.0
Летом 2019 года часть нашей команды готовила выступление по RWBY для поездки на пензенский фестиваль Ajisai. Одной из вещей, которую мне...
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии