Всем привет! Продолжаю разбирать завалы крафта, выполненного к AnimationZone. Наконец очередь дошла до Покорителя Вихря - это копьё я делал для Енота, которой ехал на фест в образе Чжун Ли.

К моменту начала подготовки к AZ у меня давно чесались руки сделать какое-нибудь геншиновое копьё, в частности меня очень привлекал Нефритовый Коршун, но обстоятельства сложились иначе – Енот попросил сделать сигнатурку «Деда». ОК, хорошо, значит делаем Покоритель Вихря.

Погуглив источники, я остановился вот на этой картинке в качестве «рефа». Тут и копьё хорошо видно и размеры его, относительно персонажа, можно высчитать.



Закидываю картинку в скечап и начинаю обрисовку всех контуров.



Уже на этом моменте становится понятно, что с габаритами у него что-то не то: одна только светящаяся часть лезвия получается около 460мм длиной, а общий размер верхней части копья – 680мм. Оно огромно.

Канон каноном, но делать его в таких габаритах смысла не имеет – это просто не будет смотреться, да и лезвие в имеющийся лист оргстекла не влезет. Да, я заранее решил, что лезвие будет из акрила и заказал на алиэкспрессе пару кусочков желтого флуоресцентного оргстекла, размерами 300х400мм. Вот в такой прямоугольник мне и нужно вписаться.

Пропорционально уменьшаю размеры копья и начинаю делить его на части, попутно прикидывая в уме схему последующей сборки.



Форма у него достаточно простая, единственное, что я никак не мог рассмотреть, это как именно выглядит острие с надписью – есть там подъём относительно основной высоты корпуса или нет. Мне показалось, что есть – так и нарисовал. Но некоторая неуверенность не давала мне покоя, так что, в конечном итоге, я снова залез в папку с выдернутыми из геншина моделями и повертел копьё. Действительно, подъём имеется, можно не волноваться за правильность отрисовки.



Вот так Вортекс выглядит в моём исполнении.



Дальше я сделал паз под лезвие, поделил деталь на две части (чтобы уместиться в стол принтера) и занялся размещением электроники. Места тут полно, это вам не Нагината на Райден.

Тут хорошо виден прямоугольный паз под электронную начинку и извилистые ходы для проводов.



Модель почти готова.

На скриншоте видны детали, составляющие верхнюю часть копья.



На удивление, Вортекс дался мне достаточно легко, видимо сказываются простые «рубленые» формы гео стихии.

Дорисовываю всякую мелочёвку и начинаю печатать.



Пока принтер трудится над одной из частей копья, я уезжаю в цех фрезерного центра АКСИЗ – будем резать акрил на лезвие.

Лёха устанавливает лист на стол, преобразовывает мой чертёж в управляющую программу для станка и запускает фрезеровку.



Если вам показалось, что акрил мокрый – вам не показалось. Чтобы добиться красивой глянцевой кромки место реза периодически поливается мыльной водой.

Достаём деталь из листа, снимаем защитную плёнку – красота!



Набор стекляшек для Вортекса – лезвия на верхнюю и нижнюю части, плюс «коготь» сверху.



Побочным эффектом фрезеровки стало появление вот таких милых гео-сердечек ^_^



После распечатки большей части деталей можно сложить всё вместе и прикинуть будущий внешний вид копья.



Красивое.

У оружия из геншина вообще очень интересный и необычный дизайн, на грани адекватности. Особенно они любят воткнуть какую-нибудь дырку на оси симметрии так, чтобы она мешала поместить цельный металлический усилитель внутрь печатной модели. Вот и тут одно из «сердечек» расположено так, что весь вес верхней части копья ложится на два небольших перешейка, через которые нужно еще и провода проложить.



Делать нечего – будем эти места укреплять.

Просверливаю несколько отверстий вокруг проблемной зоны и чищу их от стружки. Задача – добраться до внутреннего ячеистого заполнения. Диаметр отверстия выбран так, чтобы носик медицинского шприца заходил в него без зазоров.



Дальше я замешиваю эпоксидную смолу и заливаю в шприц. Шприц втыкаю в одно из отверстий и с силой давлю на поршень – эпоксидная смола проникает внутрь напечатанной детали и постепенно заполняет её структуру. Для использования этого способа упрочнения важно правильно выбрать рисунок заполнения при печати, мой выбор - 3D соты.



Так по очереди я проливаю все четыре отверстия в обеих половинах копья. После застывания смолы прочность проблемной части многократно возрастает – теперь можно не бояться, что копьё лопнет при взмахе.

Следующим шагом я приклеиваю острие копья к предыдущей детали.

В качестве клея используется всё та же эпоксидка. Хорошенько промазываю стыкуемые поверхности, помещаю в пазы треугольную проставку и фиксирую стык струбциной.



Алюминиевые квадраты между струбциной и склеиваемыми частями вставлены не просто так – они распределяют усилие сжатия и выравнивают детали по плоскости.



Аналогично поступаю и со второй парой деталей верхней части.

После застывания эпоксидного клея и снятия струбцин я проверил, что все части стыкуются без зазоров и приступил к обработке поверхности.



Тут всё как обычно – в ход пошли маникюрные пилки абразивностью 100, 180, 240 с окончательным выглаживанием дихлорэтаном.

Не забывайте, что работать с такими веществами нужно на открытом воздухе или под сильной вытяжкой! Берегите здоровье!

Пришло время электронной начинки.



Тем, кто внимательно читает мои статьи, эта платочка уже знакома – это первая версия электронной начинки для меча Skyward Blade.

В меч она не влезла по толщине, а тут места дофигища – вот и пошла в дело.

С электроникой тут в целом всё точно так же – ESP8266, акселерометр, аккумулятор с платой заряда … Да и прошивка та же самая, я только изменил способ переключения режимов подсветки.

Раньше они менялись циклически после включения-выключения, но в случае копья это неудобно т.к. выключатель питания находится слишком далеко от рук. Так что я вывел отдельную кнопку для переключения типа подсветки.

И поправил несколько софтовых багов, пока эту кнопку делал.

Сама подсветка выполнена адресной светодиодной лентой WS2812 плотностью 144 диода на метр. Для защиты от клея, лента затянута прозрачной термоусадочной трубкой.



Пара проверок работы и можно склеивать. Только сперва нужно заматировать оргстекло мелкой наждачкой – для лучшего светорассеивания.



Пыньк – светится =)



Дальше я протёр акриловые детали обезжиривателем и приклеил к одной из печатных половинок.



Клей – E6000. Держит он хорошо, но долго ждать. Лучше было использовать прозрачный поксипол.

После схватывания клея я замешал эпоксидку и, наконец, приступил к окончательной сборке «головы» и «хвоста» копья.



Тут всё как всегда – палочкой для еды наношу смолу тонким слоем на все склеиваемые поверхности, фиксирую детали струбцинами, подтираю излишки эпоксидного клея и откладываю часов на пятнадцать-двадцать.

А дальше всё пошло как-то не по плану – вместо того, чтобы снова замешать смолу и приклеить алюминиевые трубы (части древка), я унёс копьё в гараж и решил заняться окраской. Прямо помутнение какое-то случилось.

Да потому что дедлайнить меньше надо, а спать – больше.

Вот оно, красивое, лежит на рабочем столе в гараже.



На фото видны сами концы копья, алюминиевые трубы и внутренний торцевой соединитель (копьё разборное).

Облепил всё, что не подлежит окраске, малярным скотчем, покрыл адгезивный грунтом по пластику, а затем серой заполняющей грунтовкой.

Трубы тут просто надеты без какой-либо фиксации.



Полернул грунтовку 400-й наждачкой и покрыл двумя слоями черной глянцевой краски.



Покрасил в золото накладки верхней части копья и приложил оценить внешний вид. Красиво =)



Следующий шаг – закрываю малярным скотчем черную краску, оставляя только те места, которые нужно покрасить в золото. Крашу.



Оставляю всё это дело на просушку, а сам возвращаюсь домой для окраски накладок и других мелких деталей копья.

Маскирую часть накладки и тонирую её аэрографом в желтый цвет.



Затем выделяю контура масляной проливкой.



После просушки копья и оно не избежало участи попасть под аэрограф ^_^

Складываем всё вместе, чтобы полюбоваться и наделать красивых фоточек.



И вот почему-то сейчас, когда всё было почти готово, я решил приклеивать алюминиевые трубы.

Замешал эпоксидной смолы, щедро намазал на склеиваемые части и оставил схватываться.



И чтобы бы вы думали произошло? Правильно, свежая жидкая смола растеклась внутри трубы, приклеив жгут проводов к внутренней стенке. Я ж всё лёжа сушиться оставил, идиот.

И хорошо так приклеила, собака – места для кюветы с аккумулятором уже не хватало.

Покрутил, подёргал провода, отвёрткой туда потыкал – безрезультатно. Маячила реальная перспектива, что мне придётся отпиливать трубу под корень, а потом продольно разрезать в нескольких местах и силой отковыривать от верхней части копья. А это время и неиллюзорный шанс запороть всю работу.

Нужно было как-то аккуратно отклеить провода, да еще и внутри трубы. И не повредить их при этом.

Начал гуглить способы удаления эпоксидки. Большинство советов сводилось к механическому, химическому и термическому методу.

Механический отпадает – я либо копьё разобью, либо провода порву внутри трубы.

Замочить эпоксидку в ацетоне тоже не выйдет.

Остаётся греть. Благо провода МГТФ держат довольно приличную температуру.

Позвал CherryMilk, вручил строительный фен и показал куда дуть. Одной рукой она держала фен, а другой контролировала нагрев трубы в месте склейки с копьём.

Я же проводил хирургическую операцию по откалыванию смолы с внутренней стенки.

И получилось! Часть смолы, конечно, осталась на проводах внутри трубки, но это было уже не важно – главное, что бокс с аккумулятором стал без проблем задвигаться на своё место.

Ну как «без проблем», я его на этапе сборки случайно слишком далеко засунул, а потом долго не мог вытащить.

Короче, справились мы с проблемой. Оставалось только покрасить трубу, налепить узоры из оракала и приклеить оставшиеся детали оформления. Это прошло без приключений.

Фоточки из заявки на AnimationZone. Тут еще ничего реально не приклеено – всё на двухстороннем скотче держится =)



Узора не древке еще нет – я его наклею чуть позже. Вот он.



Так сильно не хотелось рисовать акрилом на трубе, что я нарисовал узор в векторах, купил оракал и заказал плоттерную резку.

«Лучше день потерять, а потом за пять минут долететь», как говорится.

Ну и итоговый результат, разумеется!











Своё мнение о проделанной работе, вопросы и критику пишите в комментах. Удачи!