«Дедлайнгината». Как я делал сигнатурку Райден в сжатые сроки

Всем привет! Сейчас я расскажу, как я делал нагинату Райден для моей милой CherryMilk.

Первоначально я планировал сделать её к нашей поездке на TestFest, но мы были так измотаны после AnimationZone, что планы пришлось скорректировать.

Отрисовку я начал в конце августа, но что-то с ней, мягко говоря, не складывалось. Рисовал я её тяжело и без настроения, так что, в конце концов, решили отложить изготовление на другой раз.
«Другим разом» стала консерва. WhiteNoise давно нам рассказывала про эту геншин-пати и мы-таки решили туда сходить, тем более, что на эти же даты у нас выпал фотосет по аниме «Чара Хранители».

Значит, решено - берусь доделывать нагинату.



С прошлого подхода у меня были контура, низ и часть основного корпуса. Дальше меня ждало наращивание объёма на корпусе и лезвие. Особенную боль доставляли вот эти выпуклые узоры, т.к. сращивание их с основной формой занимало уйму времени из-за постоянно возникающих артефактов объединения сплошных тел.



Это сейчас у меня скришоты из 2022-го скечапа, в нём объединение работает значительно лучше, а тогда был еще 2019.

Вдоволь намучавшись с этими выпуклостями, я приступил к отделению тех деталей, которые будут напечатаны из полупрозрачного фиолетового пластика. Да, нагината будет с подсветочкой. Куда ж без неё ^_^

Попутно прорисовывались полости под контроллер заряда аккумулятора и провода.



На этом скриншоте более ранняя версия лезвия – первоначально я хотел собрать его из четырех частей, склеив их внахлёст, но после тестовой печати решил изменить модель.

В конечном итоге лезвие стало состоять из двух частей склеиваемых встык и двух накладок, одновременно усиливающих склейку и дающих объёмный рисунок на лезвии.



Закончив чертежи и отпечатав основные детали корпуса, я занялся сборкой и обработкой поверхностей.



Сначала самое лёгкое – склеиваю на Cosmofen CA-12 три детали нижней части и кювету аккумулятора.



Следом замешиваю эпоксидку и начинаю вклеивать резьбовую шпильку М6, которая одновременно служит усилителем задней части нагинаты и позволяет опираться на её конец, не боясь отколоть нижний конус.



Т.к. канал в пластике длинный и тонкий, эпоксидку туда просто так не зальёшь. Беру шприц и заполняю его смолой, после чего с помощью трубки начинаю подавать эпоксидку в самый конец канала, постепенно вытягивая трубку наружу.

Таким образом, канал получается равномерно пролит изнутри. Остаётся только смазать в смоле саму шпильку и с силой задвинуть внутрь.

Оставляю всю эту конструкцию застывать в вертикальном положении примерно на сутки.



После застывания смолы подрезаю шпильку в размер. На этот металлический кончик мы и будем опираться, гуляя с нагинатой по фесту.



Пока я шкурил черные детали корпуса, принтер трудился над частями из полупрозрачного пластика. После их отпечатки они так же были зашкурены и выровнены дихлорэтаном.

Склейка двух основных частей лезвия так же проводилась на дихлорэтан.



Тестовое включение. Достал из закромов кусок пятивольтовой светодиодной ленты розового цвета, включил, расстроился. Тускло. Слишком сильно видно отдельные диоды. Непорядок.

ОК, меняем планы. Беру адресную ленту 144 диода на метр и простенький контроллер – вот, другое дело!



Ленточка эта мне еще доставит головной боли, но пока всё идёт хорошо.

Фоточка комплекта для сборки верхней половины нагинаты.



Частей самый необходимый минимум: лезвие, две половины корпуса, пара верхних рогов и центральный «сюрикен» с обкладками.

На каждую из половинок корпуса дополнительно приклеиваются внешние рельефные накладки – я их выделил в отдельные детали для упрощения покраски. Части корпуса еле-еле укладываются в столик 300х300мм, даже пришлось пожертвовать длинной хвостовика, уходящего в трубку. Это компенсируется алюминиевой вставкой с удлинителем, которые появятся чуть позже.

Дальше я приступил к подсветке прозрачных частей. Начал с «сюрикена».



Достал обрезки 4мм адресной ленты и начал её фигурно выкладывать в пазу так, чтобы все наружные части оказались подсвеченными изнутри. Подобрал необходимую длину ленты, припаял провода и склеил две половинки «сюрикена». Ввод, для надёжности, залит термоклеем.

Аналогично поступил с лезвием и «рогами» - отмерил ленту, припаял провода, зафиксировал внутри.

Т.к. полости под электронику изначально не предполагали установку контроллера адресной ленты, мне нужно было сократить количество подводимых к нему проводов, так что я соединял «светяшки» друг с другом, а не тащил провод от каждой в отдельности.



Теперь нужно сделать разводку для светящихся «точек» на корпусе. С ними есть сложность – они расположены практически на центральной оси, а значит, мешают ставить усиливающий алюминиевый профиль.

Решим эту проблему с помощью шуруповёрта и дремеля.

Размечаем профиль, засверливаем по линиям и ровняем край отрезным кругом.



Вот теперь есть доступ к донышкам «пимпочек».



В момент печати я еще не решил, буду ли я их подсвечивать, так что у них в дне нет отверстия под светодиоды – делаю его керамической фрезой типа «кукуруза».



Для упрощения соединений ленточка будет цельная, проходящая от одной «пимпочки» до другой сквозь вырезы в алюминии.

Для защиты от короткого замыкания и потёков эпоксидной смолы, заворачиваю светодиодные ленты в прозрачный скотч.



Ленточка узкая, провода тонкие – нужно быть очень аккуратным при пайке, иначе есть шанс посадить оловянную «соплю» и замкнуть что-нибудь не то.

После распайки всех «светяшек», укладываю их в посадочные места и соединяю все провода так, чтобы осталась только одна коса, идущая к контроллеру (два на питание и один сигнальный провод). Чтобы не перепутать провода я помечаю их кусочками цветной термоусадочной трубки.



Попутно с укладкой проводов вношу коррективы в модель. Дремелем. Некоторые пазы под провода оказались не слишком удобными, так что я немного подрезал углы мелкой фрезой. Так провода лучше огибают углы и не пытаются выскочить при любом касании.

При тестовом включении был обнаружен брак одной из частей ленты, находящейся внутри рога – несколько пикселей жили своей жизнью и хаотично мерцали разными цветами.



Аккуратно отковырял фиксирующий термоклей, отрезал новую ленту, перепаял провода, засунул обратно. Теперь порядок.

Настала очередь контроллера. Покрутив в руках платы, я наметил их будущее положение в пазу корпуса нагинаты и взялся за пайку.

Первым делом я замотал платы в каптоновый скотч и склеил их между собой. Так и паять будет удобнее и из слота никуда не денутся.



Впаял перемычку по GND линии, зачистил и припаял четыре длинных провода – два на аккумулятор, два на кнопку включения. Они пойдут в древко нагинаты.

Отмерил длину проводов до порта зарядки и припаял их таким образом, чтобы они легли петлёй – так удобнее укладывать в паз.



Теперь остаётся припаять только три провода, идущих от группы светодиодных лент.

А время-то идёт! Все детали нагинаты были напечатаны к 28 октября, а сейчас уже 7 ноября! Консерва 13-го, но дорога и фотосет «сжирают» еще два дня – наш поезд вечером 11-го. Жопа. Нужно всё делать как можно быстрее.

Для ускорения процесса часть работ делаются параллельно – пока я занят электроникой, в гараже сушатся покрашенные накладки корпуса и нижняя половина нагинаты.
Тороплюсь. Мало сплю, периодически забываю есть, норма энергетика выросла до трёх банок в сутки.

Почему такой напряг из-за одной нагинаты? А просто она не одна, кроме неё делается еще много всякого, включая доску для Кукая из «Чара хранители», тризубца Утау из того же аниме, набора украшений на Бейдоу и еще всякой другой мелочи. И дедлайн там один и тот же.

А когда спешишь – неизбежно «косячишь». Ну, я и начал, разумеется.


Прежде чем укладывать все провода и электронику, нужно приклеить полупрозрачные части к корпусу, иначе всё будет вылезать из пазов и мешаться. Для этой задачи отлично подходит прозрачный Поксипол – вязкий, быстро застывает, достаточно просто наносится на поверхности.

Делаю небольшой замес, наношу на корпус и вкладываю лезвие, временно фиксируя склейку строительными прищепками.



Аналогично поступаю и с другими подсвеченными частями нагинаты. По прошествии часа уже можно безбоязненно снимать прищепки и продолжать сборку.

Аккуратно укладываю контроллер, припаиваю оставшиеся три провода и фиксирую косы в пазах УФ-смолой. Она достаточно жидкая, чтобы протечь между проводами и легко отверждается УФ-фонариком. Удобно. Этой же смолой зафиксирован разъём зарядки аккумулятора.



Беру выведенные для аккумулятора провода, припаиваю батарею, включаю … и нифига. Лента лишь слегка помаргивает, не успевая выходить на режим. @^$&*@^!!!

Похоже, что контроллер уходит в защиту по току. Отцепляю аккум, подключаю пятивольтовый блок питания в обход платы заряда аккумулятора и меряю ток – больше полутора ампер на фиолетовом и около двух на белом. Приехали. Эта небольшая платочка способна работать продолжительное время на токе не больше ампера, иначе слишком сильно греется.

Моя ошибка – я не померил ток потребления всей схемы до укладки в корпус.

Так, какие у нас варианты? Можно снизить яркость до оптимального уровня и оставить всё как есть, но на фестивале могут быть (и будут!) другие люди с такими же контроллерами с пультом – если нагината поймает чужой сигнал и выйдет на закретический режим – всё, конец. Я не смогу это исправить, не разбирая склеенный корпус (ведь нужно подать питание в обход платы заряда аккумулятора) .

А может запретить контроллеру ленты ловить другие сигналы? Физически. На плате есть небольшая антенна, сделанная дорожкой на тестолите – можно настроить нужный цвет и яркость, а потом отключить антенну, «оглушив» контроллер. Беру аналогичный контроллер, снимаю защитную термоусадку и просвечиваю плату фонариком, определяя на какую ногу микроконтроллера идёт дорожка. Антенну с МК связывает разделительный конденсатор – отпаиваю его.

Пробую переключить цвет – переключает даже на расстоянии в несколько метров. Чертовы 433 мегагерца пролазят через «висящую в воздухе» ногу МК. Жаль, идея была ничего так …

Впаиваю конденсатор обратно. Лёг он слегка неровно, но на работу это не влияет.



Остаётся попробовать еще один способ – заменить подсветку лезвия. Сейчас там достаточно мощная ленточка на 144 диода на метр размером 3.5х3.5мм. Решаю поменять её на более экономичную ленту 120 диодов на метр, размер 2х2мм – такую же, как в других полупрозрачных деталях. Вот только лезвие уже вклеено в корпус и лента свободно не вынимается. Придётся пилить.

Заряжаю в дремель небольшую пилку по дереву и, крайне аккуратно, делаю несколько пропилов вдоль ленты, лежащей в специальном пазу внутри лезвия. После нескольких подходов ленту, наконец, удаётся вытянуть через образовавшееся отверстие.



Поочередно отпаиваю провода, перенося их на соответствующие контакты новой ленты.

Так как сменная ленточка уже и менее упругая – наклеиваю её на полоску прозрачного ПЭТа, иначе она будет болтаться в пазу. Да и вставить её будет проблематично.



Завожу ленту внутрь лезвия, включаю, замеряю ток – помогло! Потребление в допустимых пределах.



Уффф. Можно продолжать.

Перед финальной склейкой половин корпуса нужно зафиксировать алюминиевый усилитель, иначе проложенные в нём провода будут сильно мешать сборке. Тут я снова взялся за Поксипол, но на этот раз использовал обычный серый.

Замешал, промазал паз, хорошенько вдавил туда алюминиевый швеллер и оставил схватываться.



Прошло полчаса. Складываю половинки корпуса и начинаю ругаться себя, на чем свет стоит – щель почти два миллиметра!



Зазоры под усилитель были нарисованы в расчете на более жидкую эпоксидную смолу, а я туда густой поксипол намазал, да еще и просто руками сжимал, а не вдавил струбциной. Идиот.

Пришлось брать дремель с мелкой фрезой и долго и муторно снимать два миллиметра пластика по всей длине паза на второй половинке корпуса. Теперь оно выглядит кошмарно, но сходится без зазора. Успокаиваю себя тем, что такая ребристая поверхность лучше сцепиться со смолой.



Вот теперь вся подготовка завершена – можно склеивать корпус воедино.

Стакан медовухи, эпоксидка, перчатки, салфетки … ну как обычно всё.



Замешиваю смолу и очень аккуратно промазываю все стыкуемые поверхности, включая центровочные соединения «шип-паз», образованные пазами в корпусе и дополнительными прямоугольными вставками. Они усиливают склейку и не дают расползтись деталям под нажимом струбцин.

На этом же этапе вкручиваю два из четырёх крепёжных болтов и натягиваю алюминиевую трубу, служащую древком нагинаты. Она так же сажается на эпоксидную смолу.



С помощью салфеток удаляю выступивший на стыке клей и оставляю схватываться на десять-двенадцать часов. Лучше бы на сутки, но времени нет.

После застывания эпоксидки отдаю нагинату CherryMilk для зашкуривания стыка деталей и накладывания маски на все части, не подлежащие окраске. Кроме этого она замешала фиолетовую краску и прорисовала ей нужные части на нижней части нагинаты.



Уношу всё это дело в гараж и крашу в золото. Точнее, сначала наношу прозрачный грунт по пластику, затем два слоя черной акриловой грунтовки, а уже потом два слоя золота и глянцевый лак.



После высыхания краски снимаю маскировочную ленту и заворачиваю всё в бумагу, оставляя торчать лишь алюминиевую трубу. Край бумаги фиксирую маскировочной лентой и бумажным скотчем.

Обезжириваю и грунтую трубу, крашу в фиолетовый цвет и оставляю на первичную просушку. Снимаю бумагу и оставляю сушиться в «раздетом» виде.



Аналогично поступаю с нижней частью.



Пока всё это сушится в гараже, я прорисовываю тёмные полости в накладках.



Ночь с 10-го на 11 ноября.

Приношу домой нагинату и начинаю прокрашивать тёмные части на корпусе. Можно, конечно, было бы их замаскировать перед покраской в золото, но там такая неудобная форма, что я решил, что маскинг сожрёт больше времени, чем покраска. Так что я взял пару тонких кисточек (№1 и №2 с плоским краем) и принялся за работу.

Сначала – фиолетовый, его тут совсем немного. На фото первый слой, после второго все проплешины исчезнут, цвет станет ровным.



В качестве опоры я использовал компьютерное кресло – нагината удобно ложится на его мягкие подлокотники, что помогает избежать царапин на древке и корпусе.

По мере нанесения черной краски, крафт начинает приобретать узнаваемые очертания.



Спустя несколько часов мелкой кропотливой работы покраска завершена, можно наклеивать недостающие части.



Все обкладки я клеил на Cosmofen CA-12. Для лучшего схватывания клея для них оставлены неокрашенные участки пластика.

Далее, на выведенные провода, я припаял аккумулятор и кнопку включения. Кнопка сажается на термоклей, а батарея фиксируется изолентой. Количеством витков изоленты регулируется сила трения, которой кювета с батареей удерживается внутри древка.



Шляпка у кнопки съёмная, надевается после помещения кюветы на положенное ей место. Кнопка так же дополнительно удерживает всю конструкцию от смещения.



Проверяем работу подсветки.



Последним этапом я планировал нанести узоры на древко, но времени уже нет – наступил день отъезда. Любуюсь полученным результатом и упаковываю нагинату в пупырчатую плёнку.

Весь крафт доделан, пора собираться в путь. «Дедлайнгината» вышла на славу.







Своё мнение о проделанной работе, вопросы и критику пишите в комментах. Удачи!

#genshin impact, #подсветка, #3d печать, #райден, #оружие, #нагината

 0  61
Добавлен 18 ноя 2022, 10 дней назад

или , чтобы оставлять комментарии