Всем привет! Я немного выдохнул между дедлайнами, а значит есть время рассказать, как я делал биту Стеллы для моей милой CherryMilkNikkol, которая ввязалась в групповой фотосет по ХСР.
Итак, что имеем – бейсбольная бита черного цвета, либо с синей подсветкой. Выбирайте что нравится. Я, что ожидаемо, выбрал с подсветкой =)
Первоначально предполагал напечатать верхнюю часть и голубого полупрозрачного пластика да подсветить, но во время поиска «кто что успел сделать» наткнулся на мужика с Реддита, который реализовал оба варианта сразу – в выключенном состоянии бита тёмно-серая, во включенном – светится голубым.
Решил делать также.
Рисую контура и болванку биты, переношу контура на болванку, выдавливаю рисунок, делю биту на «тёмную» и подсвеченную части.
Последним этапом прорисовываю отсеки под электронику – пазы аккумуляторов, контроллера питания, выключателя, порта зарядки и т.д.
Сначала я предполагал печатать всё на ленточном принтере, для чего провёл несколько тестов печати колбы бросовым пластиком.
Всё, в принципе было неплохо, но из-за эластичности конвейерной ленты, место начала печати ощутимо деформируется, что приводит к появлению достаточно большой щели между деталями.
В случае «тёмной» части это проблемой не является, но заделывать щель на прозрачном пластике – увольте.
Меняем планы. Делим колбу не вдоль, а поперёк и печатаем на «старичке» Tornado. Напечатал, склеил, протестировал как она на просвет:
А там уже и дельта подоспела, на которой я перепечатал колбу единой деталью без склеек.
Две половины «тёмной» части, как и планировалось, выдал ленточник.
В итоге, бита состоит всего из трёх крупные деталей:
Приступаю к обработке.
Первым делом аккуратно прорезаю «технический слой» толщиной 0.3мм, которым прикрыты пазы выключателя и порта зарядки. Это подобие рафта, на котором печатаются мелкие детали этих пазов. Без него велика вероятность отлипания или загибания краёв.
Затем тщательно обрабатываю все внешние поверхности пилками для ногтей зернистостью в 100-180-240.
Дальше размечаю и отпиливаю алюминиевую трубу диаметром 20мм, на которой будет закреплена светодиодная лента.
Идти в гараж за «торцовкой» слишком лениво, так что буду отрезать дремелем. За одно протестирую угловую насадку, которая давненько дожидалась своего часа.
Получается эдакая «микро-УШМ», которой значительно удобнее отрезать трубы и шпильки, чем просто гравером.
Прикладываю обрезанную трубу к ручке и отмеряю необходимую длину светодиодной ленты. Угол освещения ленты примерно 120 градусов, так что их нужно три.
Лента RGB, 120 диодов на метр.
Труба крепится к одной из половинок рукояти двумя саморезами, отверстия под которые заранее заложены в модель.
Для дополнительной фиксации труба еще и на клей посажена.
Иногда мне кажется, что я слегка параноик по части креплений, но уж лучше я при сборке потрачу чуть больше времени, чем оно потом отлетит где-нибудь на фестивале.
Короче вот, приделал трубу к ручке:
Высверливаю отверстие для вывода проводов, после чего наклеиваю ленты на трубку.
Чтобы упростить коммутацию лент и не разводить на конце гору проводов, соединяю ленты несколькими перемычками по всей длине.
С торца ленты припаиваю провода питания и увожу их в рукоять через трубу.
Т.к. лента плоская, а труба круглая, у нас получается некоторый недостаток площади контакта клеевой поверхности ленты и основы.
В смысле она там внутри отклеится нахрен и будет болтаться (не забываем про крепежную паранойю!).
Решаем проблему с помощью прозрачной термоусадочной трубки, валяющейся в ящике с расходниками.
Нарезаем кольцами и надеваем на нашу конструкцию, затем греем строительным феном до хрустящей корочки плотного прилегания.
Переходим к сборке схемы питания
Т.к. заказанный с алиэкспресса модуль нифига не торопится, а фотосет близко, приходится импровизировать.
Покупаем недорогой повербанк с функцией быстрой зарядки и аккуратненько извлекаем из него электронику.
Подключаем обрезок кабеля к MicroUSB разъёму и вызваниваем контактные площадки, на которые можно подать питание для зарядки аккумуляторов.
Припаиваемся к ним:
Для питания светодиодной ленты нужно 12 вольт, которые мы получим с помощью QC-триггера. Ранее я уже упоминал этот способ в статье про Крылья Демона Ангела.
Вставляем триггер в гнездо и запоминаем какие контакты куда подключаются (нам нужны все четыре: два - питание, два - сигнал).
Триггеры есть и под USB Type-C, но у этого разъёма такие спеки, что чёрт ногу сломит. Проще использовать классический USB-A.
Удаляем разъём с платы.
Берем контроллер RGB ленты …
… и отпаиваем с него всё лишнее.
Соединяем выход триггера с входом котроллера ленты, припаиваем провода, которые пойдут к модулю зарядки аккумуляторов.
Дальше я попытался отпаять USB-разъём и-и-и… оторвал контактные площадки >_<
Пришлось корячиться и подлезать к контактам второго разъёма. Припаяться получилось, но осадочек, как говорится, остался.
Заливаю места пайки термоклеем, временно подключаю аккумулятор и порт зарядки, проверяю работу – ОК, всё хорошо.
Упаковываю платы в термоусадочную трубку и аккуратно помещаю в паз рукояти.
Устанавливаю порт зарядки, выключатель питания, штатные аккумуляторы.
С электроникой всё, переходим к сборке
Замешиваю эпоксидную смолу и аккуратно наношу её на обе половины рукояти, даю постоять до некоторого загустения (так будет проще бороться с потёками).
Дальше складываю половинки вместе и фиксирую быстрозажимными струбцинами.
Проверяю работу подсветки и оставляю смолу застывать.
Следующим вечером снимаю струбцины и аккуратно удаляю потёки смолы.
Замешиваю немного поксипола и заделываю им оставшиеся щели между деталями.
Шкурю стык и обрабатываю поверхность дихлорметаном.
Установка колбы
После примерки колбы становится ясно, что величина поверхности контакта между колбой и рукоятью слишком мала – склейка выйдет ненадёжной.
Для решения этой проблемы моделирую и вклеиваю небольшие площадки, которые станут опорой для краёв колбы.
Примеряю колбу и, удовлетворённый полученным результатом, делаю площадки частью модели рукояти. На будущее.
Перед финальным соединением колбы с рукоятью нужно установить специальную деталь, на которую надевается алюминиевая труба, несущая на себе подсветку.
Это вторая точка крепления колбы с рукоятью.
Беру детальку и, с помощью капельки клея, сажаю её на мелкую трубку.
Наношу цианакрилатный клей на обратную сторону детальки и помещаю её внутрь колбы.
Жду схватывания, затем аккуратно отламываю «ручку» вращательным движением.
Мажу клеем внутреннюю поверхность трубы с светодиодной лентой и совмещаю колбу с рукоятью, насаживая трубу на вклеенную ранее опору.
Аккуратно, с помощью иглы от шприца, проливаю клеем стык колбы с рукоятью.
Клей схватился – теперь можно дать биту «заказчику» для оценки процесса:
Покраска
Первым делом заматываю колбу пищевой плёнкой, чтобы закрыть основную площадь. Затем беру маскировочную ленту и аккуратно проклеиваю стык с «тёмной» частью.
Последовательно наношу грунт KUDO «Активатор адгезии» и «1k filler».
Следующим слоем – черный глянец от того же KUDO.
Хорошенько просушиваю и маскирую то, что должно остаться черным.
Можно было красить наоборот: сначала золото, а потом черный, но у меня золотые части выпуклые – на них крайне неудобно накладывать маску. Так что думайте над схемой покраса заранее, чтобы не делать лишнюю работу.
Мелкой наждачкой матирую поверхность краски – так слой золота лучше ляжет и не будет растекаться по глянцу.
Бита в золоте.
Теперь можно снять маску и аккуратно прокрасить границы между разными уровнями детализации, что даст больше объёма и визуально разделит детали между собой.
Использую синтетически кисти размера «0» и «1», излишки стираю ватными палочками.
Теперь выглядит намного лучше.
Последний этап покраски рукояти – акриловый лак U-POL CLEARCOAT.
Теперь можно снять маску с колбы и пролить узоры УФ-смолой с красителем. Замешиваем цвет, набираем в шприц и аккуратно, через иглу, заливаем в углубления.
Сушим под маникюрной лампой.
Ника мастер этого дела, так что этот этап она выполнила сама.
Собственно всё, бита готова!
Своё мнение о проделанной работе, вопросы и критику пишите в комментах. Удачи!
