Рапира Лочи из игры Honkai Star Rail

Всем привет! Наконец-то могу рассказать о крафте, который делал для себя =)

Итак, мы с Никой ввязались в проект по СтарРейлу, в котором я делаю Лочу. К моменту повествования я уже изготовил биту на Стеллу и гитару Сервал, времени нифига нет, а оставлять себя без оружки как-то очень не хочется.

Так что я принялся за скоростное рисование модельки рапиры.

В качестве исходника у меня была вот такая чудесная раскладка персонажа, на которой есть рапира видом с нескольких сторон.



Для удобства я вырезал и почистил часть изображения.



Рапиру, понятное дело, буду делать с подсветкой бирюзовой части лезвия - куда ж я без светяшек.
Для реализации подсветки мне нужно сделать эту часть пустотелой, что прочности такому тонкому лезвию явно не добавит. Так что иду по уже знакомой мне дорожке и использую алюминиевый П-образный профиль в качестве основы. На картинке он будет белой частью лезвия.

Аккумулятор расположу в рукояти, схему питания – в центральной части, а выключатель и порт зарядки – где придётся.

Вот с такими вводными я и сел рисовать.



В процессе разделения модели появились некоторые технологические особенности:



Деталь с золотым рисунком вынесена в отдельную модельку т.к. покрасить её в собранном состоянии будет той еще морокой.

Белые витые части гарды крепятся в трёх точках – в задней части через штифт, в передней части притягиваются винтом и приклеиваются посередке.
Очень не хотелось оставлять белую часть «хвоста» на черной рукояти (что усложняет покрас и сборку), но вырезать её полностью мешал аккумулятор.

Золотая загогулина держится на клее, плюс через неё проходит винт крепления от верхней части белой завитушки.

Выключатель расположен четко под пальцы, а вот порт зарядки пришлось впихивать вообще черти куда т.к. почти вся центральная часть рукояти так или иначе закрыта витой гардой.

П-образный профиль заведён максимально глубоко в рукоять – для прочности.

Печать всего этого великолепия началась с лезвия.



Хоба – 700мм одним куском. Пластик – голубой полупрозрачный PETG фирмы НИТ. Хоть он и называется голубым, но имеет приятный отлив в зеленый.
Печатал на рафте с нулевым отступом от модели (т.е. слитно), а потом просто срезал по бокам макетным ножом.



Тест подсветки лезвия. Лента шириной 4мм, адресная, 120 диодов на метр.



Фото фигово это передаёт, но цвет, на самом деле, сине-зеленый.

Дальше, на том же «ленточнике», я напечатал две половины рукояти.



Одну из них, правда, принтер закосячил – видимо при съезжании с конвейера кончик упёрся в подрезающий механизм, в результате чего произошло смещение слоя.



Т.к. остальная поверхность была напечатана нормально, я решил чинить, а не переделывать.

Взял кусок алюминиевого профиля, намазал края сломанной детали дихлорметаном и, как по рельсе, с силой надвинул части одну на другую.



В это же время «дельта» печатала гарду (и другие детали костюма).



Удаляю поддержки, подравниваю стыкуемые поверхности и клею на дихлорметан.



Т.к. всё делалось несколько в спешке, я не уделил достаточно времени «шкурингу», так что линия стыка деталей местами видна достаточно четко. К сожалению =(



Финальная стадия обработки – заглаживание поверхности всё тем же дихлорметаном.
Фоточка из заявки на фестиваль.



«Да, это станет рапирой. Да, к фесту успею.»

Отрезаю алюминиевый профиль в размер и размечаю место заворота по лезвию.



Отпиливаю дремелем и довожу грубой пилкой для ногтей.



Для компенсации перепада и скрытия «ступеньки» между лезвием и профилем печатаю небольшую накладку из того же голубого пластика.



Грею строительным феном и плотно прижимаю к лезвию. После остывания клею её на ДХМ.



Примеряю всё вместе.



ОК, всё состыковалось, можно продолжать сборку лезвия.

Пришло время засунуть ленту в лезвие, где для неё предусмотрен небольшой паз.
«Небольшой паз» — это прямоугольный канал размерами 4.2x4.6мм, при чем 4.2 – ширина паза. При ширине ленты 4мм. Плюс всякие погрешности.



Короче, лента входит – но сантиметров на двадцать пять максимум, дальше никак. Что, впрочем, ожидаемо.

После нескольких попыток как-то её туда затолкнуть, решаю прорезать небольшое «окно» в передней части лезвия.



С помощью куска медной проволоки завожу в него кусок прочной сапожной нити, другой конец которой закрепляю на светодиодной ленте.



Медленно и аккуратно вытягиваю ленту за нить, одновременно с этим подталкивая её в месте захода в лезвие.



Со второй попытки операция удаётся, и я достаю кончик ленты из прорезанного окна.
Разгибаю, выпрямляю, залепляю скотчем клейкую поверхность ленты и, помогая себе пинцетом, довожу её до конца паза.

Проверяю работу:



ОК, пора приклеивать лезвие к профилю.
Для склейки я использую клей E6000, и главная причина для этого – удобный узкий носик, которым можно аккуратно нанести клей внутри алюминиевого профиля.
А так, подойдёт любой другой прозрачный контактный клей, например Момент «Кристалл» или «Гель».



Для временной фиксации стягиваю склеиваемые детали изолентой.



Дальше берусь за электронику.
Раскладываю всё по своим местам и примеряю модули что куда ляжет.



Аккуратно соединяю всё проводом МГТФ 0.2 кв мм, фиксируя черным термоклеем – он менее тугоплавкий и более текучий, чем прозрачный.



Из интересного – тут я применил новый для себя USB разъём, полностью залитый пластиком и имеющий крепежные уши, вот такой:



Его и крепить удобнее и клей при сборке не затечет. Единственный минус – полярность не помечена, но это решается проверкой мультиметром.

Пришло время склеивать рукоять.



Замешиваю эпоксидную смолу и аккуратно наношу на стыкуемые поверхности.



Красный USB-провод вставлен в разъём как защита от затекания смолы в контакты.
Смола достаточно жидкая, так что даю ей время немного загустеть. Так не придётся бороться с большим количеством потёков после сжатия струбцинами.



Фиксирую рукоять и оставляю склеиваться на ближайшие часов двенадцать-пятнадцать.

После снятия струбцин убираю остатки смолы проверяю работу подсветки.



Переходим к покрасу.

Заклеиваю лезвие малярным скотчем, а более мелкие детали (выключатель питания, USB-разъём и площадки под гарду) – маскировочной лентой для покраски миниатюр.
Последовательно кладу слой грунта по пластику, а за ним – слой черного заполняющего.



На гарде – грунт по пластику, белый заполняющий, белая глянцевая краска.



После просушки грунта маскирую те части, которые будут покрашены в белый. Остальное покрываю черной полу-глянцевой краской.



Сушу черный и «закрываю» уже его.



Крашу в белый, подсушиваю.



За кадром снимаю маску и оставляю на длительное просушивание т.к. глянцевые эмали сохнут ощутимо дольше.

Через несколько дней наступает время сборки.

Первым делом изготавливаю штифт для соединения гарды с рукоятью. Основа – винт М3х45.



Откусываю шляпку и слегка подтачиваю резьбу – нужно чтобы он без особых усилий входил в 3мм отверстие.



Понимаю, что слегка тороплю события – перед креплением гарды нужно покрасить некоторые участки рукояти в бирюзовый т.к. потом это будет сделать значительно сложнее.

Беру образец ткани костюма и замешиваю краску нужного цвета.



В ход идут краски Decola «Небесно-голубая» и Brauberg 084 «Deep green».

Крашу нужные участки и наклеиваю золотую детальку на рукоять.



Вот теперь можно переходить к гарде.

Первой крепится золотая «завитушка». Т.к. я забыл оставить неокрашенный участок для склеивания – беру 646-й растворитель и аккуратно стираю краску вокруг отверстия.



Наношу Момент «Гель» на стыкуемые поверхности, сушу, совмещаю.



Важно сделать это аккуратно, чтобы отверстия в деталях образовали сплошной канал, нужный для крепления следующей части.

Вставляю штифт в отверстие в задней части рукояти, проливаю цианакрилатным клеем и надвигаю на него белую гарду.



Важно добиться совмещения остальных точек крепления – с отверстием спереди и лепестком в середине.



Приклеиваю лепесток на предназначенный для него выступ рукояти.
Последний этап сборки – вкручиваю винт с шестигранной головкой в отверстие верхней части.



Тут сделана небольшая просадка для головки винта, но, к сожалению, толщина детали не позволила скрыть её полностью. Надо бы исправить это в модели …



За кадром я аккуратно подкрасил место стыка гарды с рукоятью и головку винта - так они чуть меньше будут бросаться в глаза на выступлении.

И, в принципе, всё.
При изготовлении рапиры мне хоть и пришлось пойти на несколько компромиссов (точнее простить самому себе недочеты, вызванные спешкой при моделировании и обработке), но крафт вышел классный.

Финальные фоточки:









Своё мнение о проделанной работе, вопросы и критику пишите в комментах. Удачи!

#3d печать, #подсветка, #оружие, #honkai star rail, #luocha

 0  451
Добавлен 8 апр. 2024, 1 месяц 19 дней назад

или , чтобы оставлять комментарии