Светодиодный светильник для нового аквариума

Всем привет! В этой статье я вновь коснусь еще одного своего хобби – аквариумистики. Некоторое время назад уже была статья, где я писал про небольшую самодельную крышечку, а сейчас мы изготовим кое-что побольше. Я давно хотел себе новый аквариум, т.к. имеющийся 75-и литровый стал тесноват для его жильцов, да и травой зарос страсть как. И вот мечта исполнилась – у меня появилась возможность поставить 300-литровый аквариум и засадить его травищей, ибо какой природный аквариум без травы?

Банка


Начинаем, как полагается, с начала - с самого аквариума. Исходя из доступного мне места установки, прикидываем габариты тумбы и будущего аквариума. Столешница тумбы 1400х500, аквариум 1350х380х600. Стоять будет в гостиной под кондиционером, спиной к стене. Такое расположение исключает попадание прямого солнечного света и благоприятно скажется на температурном режиме (а охлаждение аквариумов в жаркие летние дни это та еще проблема, на самом-то деле).



Клеить аквариумы я не умею, так что доверимся людям с опытом. Звоним, заказываем, отказываемся от доп. опций вроде крышки и покровных стёкол. Крышку сделаем сами (мы тут собрались для этого), а покровные стёкла из стекла мне не нравятся – мыть неудобно, лучше оргстекло.

Несколько недель ожидания и аквариум у нас. Почему так долго? Изготовитель про заказ забыл. Ну, бывает …

Крышка


Сперва определимся с требованиями. Чтобы упростить себе дальнейшую эксплуатацию и обслуживание аквариума я хочу иметь доступ внутрь без снятия крышки, так же обязательно наличие штатного света во время обслуживания. Так же сама крышка должна легко разбираться на отдельные элементы для возможности замены модулей, например установки вентилятора охлаждения или автокормушки. Крышка не должна препятствовать охлаждению лампы подсветки, а лампа должна минимально греть аквариум.

Раздумывая над конструкцией, я пришел к такому решению:

В качестве опорного каркаса решил использовать квадратный алюминиевый профиль 20х20, из которого будет изготовлена шестиногая рама. На раме будет размещаться свет и люки обслуживания. Вокруг рамы закрепляется декоративная «юбка», которая скрывает рёбра жесткости аквариума и поверхность воды.

С требованиями понятно, приступаем к моделированию.



В качестве материала «юбки» я снова выбрал алюминиевый композит белого цвета. Он прочный, водостойкий и позволяет делать сгибаемые углы. Для заказа фрезеровки композита нужно подготовить чертежи с гибочными швами – «разгибаем» юбку по углам:



Рекламщики такие штуки называют «кассетами». Чтобы не ошибиться с углами я сначала всё перепроверил в объемном виде, а потом сделал с него плоский чертёж.

Фрезеровку, как и всегда, выполнила фирма АКСИЗ http://axyzfrezer.ru

Лёха, спасибо!

Соединительные элементы рамы я хотел печатать на 3D-принтере, а потом увидел в кастораме вот такие чудные штуки из литого полиэтилена:



Они уже подогнаны для плотной установки в квадратный профиль - не придётся «ловить» десятые доли миллиметра и многократно перепечатывать тестовые детали. Отлично.

Закупаемся профилем, соединителями, клеем типа «жидкие гвозди» и начинаем сборку.

Опорная рама


Берём с чертежа размеры и напиливаем квадратный профиль на торцовочной пиле, не забывая, что ширина диска пилы «съедает» дополнительно около 3мм. Удаляем заусенцы напильником, наждачкой или ножом. Раскладываем детали по их местам и начинаем сборку.



Уголки хорошо забиваются резиновым молотком или киянкой, держатся отлично. Дополнительной проклейки не требуют.

Ставим раму на аквариум, чтобы удостовериться, что все ноги встают на стекло.



Размеры соединителей оказались чуть больше нужного, так что я отпилил выступающие части ножовкой и зашкурил торцы.



И это всё – рама готова.

Юбка


Сгибаем композитную юбку по внешним углам и подворачиваем верхнюю кромку, затем проклеиваем углы термоклеем. Стараемся не наносить термоклей больше необходимого, чтобы не создавать лишние зазоры с несущей рамой.



Примеряем раму к «юбке» - входит, всё ОК.



Временно фиксируем детали прищепками и ставим на аквариум. Радиатор аквариумного светильника встал как родной, зазоры минимальны, самопроизвольный сдвиг исключён. Отлично.



Теперь можно приклеить «юбку» к раме. В качестве клея я выбрал Момент «Один для всего». Это вязкий клей типа «жидкие гвозди». Он водостойкий и обладает высокой начальной силой склеивания.

Обезжириваем все склеиваемые поверхности (подойдёт спирт, бензин, растворитель, ацетон) и наносим клей на внутреннюю поверхность «юбки». Вставляем раму и плотно фиксируем детали быстрозажимными струбцинами и прищепками, удаляем выступивший клей.



После схватывания клея еще раз примеряем все детали крышки по своим местам.



Лампа


Для подсветки этого аквариума я решил использовать светодиоды. Что светодиоды светодиодам рознь я знал давно, какой-никакой опыт работы с ними имею, но то были ленты. А вот с токовыми линейками я был знаком поверхностно. Вооружаемся гуглом и идём искать, кто чего успел понаделать до меня и какие решения применял. В процессе я набрёл на офигительный раздел форума посвященный светодиодному освещению аквариумов — https://www.aqa.ru/forum/fd1180

Где-то неделю я запоем читал отчёты форумчан об их светильниках, измерении спектров и споры какие светодиоды более труЪ. Там же были найдены наводки на производителей светодиодной комплектухи для самостоятельной сборки. Крайне рекомендую, всяким «каналам в телеграме» такой объём накопленных знаний и не снился.

Вообще, конечно, можно было не заморачиваться и купить какой-нибудь китайский светильник, типо того же «чихироса», но этот вариант я исключил т.к. светильник относительно дешёвый не просто так. Китайцы экономят на светодиодах и алюминии, т.е. индекс цветопередачи будет низким, цветовая температура задрана в небеса, а сам светильник будет греться как скотина. А светодиодам крайне нужно качественное охлаждение, иначе они достаточно быстро деградируют и начнут выгорать.

Есть разные способы расчета мощности освещения для аквариума, я исходил из эмпирического правила «40 люмен на литр» но с оглядкой на то, что ток я снижу. Это обеспечит светодиодам щадящий режим работы и исключит перегрев кристалла.

По итогу я остановился на следующих комплектующих:

Корпус светильника Aqua1 от фирмы «AquaLED» https://aqua-led.ru
Светодиодные линейки SS-L-HH1-7p3s-C1-700-3.0/6.5 от фирмы «Светоспектр» https://svetospectr.ru
Диммируемые светодиодные драйверы ИПС60-700ТУ от фирмы «Аргос» https://argos-electron.ru

Два драйвера по четыре линейки на каждом, цветовая температура 6500 кельвин, индекс цветопередачи 95.

Светодиодные линейки пришли «одним куском» т.е. с фрезерованными линиями разлома, но не разделенные. Аккуратно разломив линейки, я принялся изучать их разъем подключения – там оказался пружинный разъем для жесткого одножильного провода. При попытке как-то извлечь провод, я слегка сломал часть разъёма (на работоспособности это не сказывается), за то выяснил, что провод можно извлечь вращательными движениями. На фото видно подобие «резьбы», которая осталась на медном проводе.



Для крепления светодиодных линеек к корпусу светильника я решил использовать термоклей. Можно было засверлить радиатор, намазать линейки термопастой и притянуть на болт-гайку или саморезы, но я не был уверен, что смогу точно насверлить 40 отверстий не испортив внешний вид светильника. В магазинах радиодеталей термоклея в большой фасовке не нашлось, так что я обратился к алиэкспрессу.



Разбираем корпус светильника и определяемся с местоположением светодиодов. Всё тщательно обезжириваем и приклеиваем линейки, стараясь наносить клей тонким равномерным слоем. Касаться светодиодов, и тем более пачкать их клеем, крайне нежелательно.



Дав сутки на застывание термоклея, я занялся прокладкой проводов. Каждая группа из четырех линеек соединяется последовательно проводом марки ПуВ 1х0.75, оконечные контакты соединяются с кабелем ПВС 4х0.75. Для соединения мягкого вводного кабеля с линейкой использованы наконечники НШВИ. Стойки и вводная шайба для провода напечатаны на 3D-принтере.

Первоначально я хотел сделать кабель съёмным, но не нашел подходящего малогабаритного разъема с четырьмя контактами.



Светильник собран.

Источник питания для светильника будет располагаться внутри аквариумной тумбы, там же спрятаны внешний фильтр и компрессор для аэрации.

Для удобства я разместил светодиодные драйверы и переменные сопротивления (ими регулируется ток на светодиодах) на пластине из ПВХ, корпус для «переменников» и их ручки напечатаны на 3D принтере.

Несложная схема подключения описана в документации к драйверам.

Диммирование у них «3-в-1» т.е. если мне впоследствии захочется какого-то хитроавтоматизированного управления, плавного включения\выключения и т.д. всегда можно подключить что-нибудь вроде ESP8266 и управлять яркостью с помощью ШИМ. Сейчас же светильник подключен к обычному реле времени, который включает и выключает свет по настроенному расписанию, а яркость установлена на 2\3 от максимума.



Всё заработало сразу и без каких-либо проблем.

Выставив яркость на максимум, я оставил лампу на пару часов, чтобы проверить тепловой режим. К сожалению, мне нечем померить температуру на кристалле светодиода, но сам корпус радиатора практически не нагревается – он чуть теплее окружающей среды. На рабочем уровне яркости (2\3 от максимума) корпус комнатной температуры.

Со светом закончили, можно приступить, собственно, к аквариуму.

Запуск


Промываем и выкладываем грунт, наливаем воду, прокачиваем фильтр и оставляем аквариум немного промариноваться в собственном соку. Затем выливаем туда давно стоявшую на подоконнике банку с яванским мхом и улитками. Улитки лежат и не шевелятся. «В банке от голода сдохли», подумал Штирлиц. «Не страшно, этого добра навалом», думал я тогда и не волновался по этому поводу, а зря.



В качестве внутреннего декора были выбраны коряги (корень азалии) и камень (габбро-диабаз). Коряги куплены в крупной сети зоомагазинов, а камни в фирме торгующей комплектующими для бань и саун - там они значительно дешевле. Ждать, пока коряга наберёт воды и утонет слишком долго, так что будем её топить с помощью груза. Моем коряжку и начинаем искать подходящий камень, который надёжно прижимает её ко дну. Камень, желательно, выбрать как можно более плоский.



Для крепления коряги к камню я предпочитаю использовать кабельные хомуты. Обычно я просто оборачиваю стяжку вокруг камня, но тут каменюка попался неудобный, стяжка слетала. Решил сверлить.

В инструментах нашлось полое алмазное сверло для стекла и керамической плитки. Оказалось, что им вполне можно сверлить габбро-диабаз, главное постоянно держать пятно контакта мокрым и вымывать образующуюся пыль. Я промывал обычной водой.



Сверлим в коряге отверстия и притягиваем её к камню.



Все ОК, деревяшки тонут. Камень в основании будет зарыт в грунт, чтобы скрыть стык с корягой.



Теперь можно начать переезд.

Зовём друзей, разбираем старые аквариумы, выдёргиваем траву, ловим рыбу и тащим это всё на новое место жительства. Расставляем коряги и камни, сажаем травку, запускаем рыбу и качественно отмечаем успешно проведенную операцию.

Казалось бы, сейчас самое время вставить заключительное фото и попрощаться, но нет, всегда есть подвох.

Перезапуск


Дальнейшее наблюдение показало – экосистема ведёт себя неадекватно. Улитки не ползают, гигрофила иволистная желтеет, на анубиасах светлые прожилки, у валлиснерии все новые листья лезут почти что прозрачные. Кроме того, погибли две гуппи.

Накупил всех тестов для воды, что были в магазинах, стартовых бактерий, кондиционеров для воды и три недели плясал вокруг аквариума, попутно перерывая интернет в поисках наводки по самому главному симптому – улиткам. Беспозвоночные чувствительны к металлам, это я знал, но откуда они у меня в воде? Не буду утомлять читателя долгими рассуждениями и гипотезами, а сразу перейду к причине – виноват грунт. В этом аквариуме мне захотелось использовать грунт черного цвета, и такой нашелся у изготовителя моего аквариума - 40 кг красивого блестящего черного грунта. Мне его продали под названием «черный кварц».



Никакой это не кварц, короче. Это купершлак – промышленные отходы медеплавильного производства, используется как абразив для пескоструйной обработки. Чует моё сердце, что в нём вся таблица Менделеева содержится. А еще он магнитится.

Берём горсть грунта, кидаем в ванночку, наливаем воды и пускаем свежих улиток – через сутки они полностью прекращают свою активность. Причина найдена.



Мой вам совет: никогда не покупайте эту дрянь!

Дальше всё по новой - вынимаем растения, декор, ловим рыбу, сливаем зараженную воду и удаляем весь грунт до последней песчинки.

Для замены я заранее закупил новый грунт - выбор пал на Dennerle CrystalQuartz черного цвета. Да, грунт крашенный, но, судя по форумам, стабильный и безопасный. Взял четыре пакета по 10 кг.



В аквариуме он смотрится скорее тёмно-серым, чем черным, но цвет приятный.

На момент написания статьи прошло около месяца с перезапуска с новым грунтом: листья гигрофилы позеленели, на анубиасах пропали прожилки, а валлиснерия выпускает новые листья нормальной окраски. Улитки заняты своими непосредственными обязанностями и подчищают обрастания на растениях и коряге, хотя и не так активно, как должны. Видимо сказывается перенесенное отравление. Знаете, никогда в жизни так не радовался ползающим улиткам, как сейчас.

Вот такая поучительная история, о том, что не стоит класть в аквариум непроверенные материалы.

А теперь можно полюбоваться полученным результатом!



Своё мнение о проделанной работе, вопросы и критику пишите в комментах. Удачи!

#аквариум, #свет, #акп, #грунт

 0  217
Добавлен 10 июл 2021, 1 год 4 месяца назад

или , чтобы оставлять комментарии