Горо из Genshin Impact. От брони до кончика хвоста

Всем привет! В этой статье я расскажу, как делался мой косплей на Горо из Геншина и сколько бессонных ночей это заняло =)

Начну я, пожалуй, с самого начала. Моя ненаглядная CherryMilk в процессе прохождения сюжетки поглядывала на Горо и ненавязчиво начала предлагать мне сделать персонажика. А там и наша общая подруга, Andromeda, подтянулась - она собиралась делать Казуху и всеми лапками была «за» сделать из меня пёселя.



В конце концов я согласился, но твёрдо решил, что костюм покупать не буду – только пошив, только хардкор. Раз уж делать – то как следует.

Дальше больше – «а давайте групповое соберём» и понеслась …

Начинаем изучать персонажа и понимаем, что от костюма тут штаны да пара тряпочек – остальное сплошной крафт. Что ж, это по мне.

Шить я по-прежнему не умею, так что отправляюсь к тайчо - Leo. Наш капитан команды и не такое воплощал.

Так как костюмы персонажей Геншина в изобилии содержат градиенты и всяческие рисунки, мы практически сразу понимаем, что без печати по ткани тут не обойтись. Среди моих образов уже был один печатный костюм – Lei Wulong из Теккена, вот, будет еще один.

Начинаем разбор перса, попутно прикидывая, что и как будет одеваться. Примерно договариваемся про способ крепления брони и хвоста (броню необходимо сделать съёмную – на липучках или кнопках, хвост предполагается крепить к одному из щитков).

Дальше Лео заматывает меня в плёнку, облепляет бумажным скотчем и по всему этому делу рисует выкройку костюма. Это самый простой и доступный способ построить нестандартную выкройку для чего-то, что должно сидеть «в облипку».

Следующим шагом эта «пластиковая майка» разрезается и служит лекалом для вырезания частей костюма из какой-нибудь ненужной ткани. Полученные части сшиваются и сажаются по телу.

После подгонки этого тестового костюма всё распарывается по швам, отглаживается и тщательно фотографируется. Дальше фотографии засовываются в CorelDraw, где и создаётся макет будущего костюма. Лео в таком специалист – я тут не нужен и могу отправляться выполнять свою часть работы.




Моя часть – крафт. Попутно с пошивом тестового костюма мы с Лео сделали бумажные выкройки всех частей брони, по которым мне предстоит отрисовать 3D модели.



Отдельных деталей много, но большинство из них достаточно простые.



Крафт будет жесткий, изготовленный методом 3D печати. Пусть и пластиковая, но всё-таки броня =)

Принимаюсь за работу – импортирую фотографии выкроек в SketchUp и обрисовываю контура, выправляя параллельность и перпендикулярность соответствующих границ.



Все щитки проектируются для печати на плоскости, с последующим сгибанием по месту с помощью строительного фена.

Я считаю, что это проще, чем подгонять радиусы изгиба в модели. Кроме того, сгибание «по телу» даёт больший комфорт в ношении изделия. Например, наплечники на мне держатся даже неприкрепленные к костюму =)



Но у такого подхода есть некоторые минусы: например, я не могу сделать выпуклый рисунок (который будет окрашен в цвет, отличный от подложки) отдельной деталью – его будет слишком сложно уложить без зазоров на согнутую деталь. Приходится смириться с несколько более трудоёмким окрашиванием.

Постепенно, начиная с самых простых частей, я продвигаюсь в моделировании брони.



Отрисованных частей становится всё больше и больше. Остаётся то, что я оставил себе «на сладкое» - щиток левой руки с полумесяцем и наручи.

У меня была шальная мысль отрисовать этот щиток единой деталью, но здравый смысл восторжествовал – деталь брони «распалась» на четыре отдельные части.



Одним из доводов эту пользу было то, что на игровой модели между частями отчётливо просматривается щель – это точно не единая деталь, а рога у полумесяца выглядят слегка отогнутыми от основания.



Собирать всё вместе планировалось на Поксипол и какой-нибудь жесткий штырь (которым станет миниатюрный болтик М2.5).

Еще одной «разрезной» деталью стал левый наплечник с сердечком на спине – это само сердечко пришлось откромсать и сделать отдельной частью, т.к. наплечник никак не хотел укладываться в столик моего принтера. Разделение сделано по контуру сердца – так склейка будет наименее заметна.



Большинство деталей брони готовы, осталось нарисовать лишь наручи.



Обмеряю выкройку наруча (усеченный конус из бумаги) и воссоздаю его в 3D. Дальше, с помощью литра кофе и какой-то матери, превращаю его в две замечательные модельки.



Почему-то мне тут никак не удавалось отрисовать вот этот объёмный полумесяц так, чтобы он мне понравился.

Печатать их предполагалось стоя, так что рожки полумесяца сделаны отдельными частями. У того же правого наруча пришлось сделать разъёмную часть в области запястья, иначе это будет совершенно невозможно надеть.
Как это удаётся «оригиналу» - тайна, покрытая игровой магией =)

Финальный комплект.



Внимательный читатель, знакомый с персонажем, заметит, что тут кое чего не хватает – а именно щитков, расположенных на перчатках.



Я долго думал, как бы их реализовать и остановился на EVA-пенке. Это проще вырезать из листа, чем запарываться с моделированием и подгонкой размеров – на персонаже они нарисованы так, что ни снять, ни надеть их невозможно.

То ли лень, то ли оптимизация ^_^""






Пока я занимался моделированием брони, Лео завершила отрисовку макета для печати ткани и сделала тестовые распечатки на бумаге.



После внесения финальных правок, я отнёс макет в Сарфлаг и заказал печать на атласе.

Из забавного: ткань на костюм Лея Вулона печаталась у них же, так что я примерно помнил их адрес и поехал сразу туда. А они успели переехать - в старом офисе меня встретили уже совсем другие люди. Проверил по карте, где они теперь и выдвинулся уже в правильном направлении. Хорошо хоть оказалось недалеко.
Спустя время я забрал готовую ткань и отвёз её Лео. Начался раскрой.

В макете уже был прорисован пунктир для выкройки части деталей, но всегда лучше свериться с бумажной копией и макетом – цена ошибки не только деньги, но и бесценное время, которого перед фестивалем всегда не хватает.



Постепенно разрозненные куски ткани стали превращаться в элегантные шорты хакама.



Первая из частей костюма начинает принимать узнаваемый вид.



На этом фото складки пока еще подшиты «на глаз», впоследствии Лео несколько раз переместит точку начала шва для лучшего соответствия персонажу (с поправкой на физическую реальность, конечно же).

Очередная примерка – подгоняем длину и завивку красно-белого пояса.



Он держится на паре крупных клёпок, которые скрыты под меховым помпоном на правом боку.



Сам пояс представляет из себя пару тканевых труб, набитых синтепоном.




А тем временем у меня не переставая работает 3D-принтер, пожирая очередную катушку черного PLA – модельки щитков брони превращаются в физические объекты.

Пока одни детали печатаются – другие идут в обработку.

Первым делом, нужно согнуть то, что должно лечь по телу. Наплечники я натурально гнул прямо по себе – равномерно прогревал пластик до того момента, как он становился податливым, вставал перед зеркалом и прижимал к себе разогретую деталь.
Не смотря на надетую майку было, конечно, жарковато, но зато форма получилась идеально прилегающая =)



Другие детали, такие как ошейник и щиток для левой руки, гнулись по шаблону. Шаблоном была двухлитровая банка солёных помидор от любимой тёщи.



Последовательность в точности такая же – равномерно разогреваем пластик, прикладываем, держим до остывания.



Если деталь достаточно большая, то её лучше греть внутри закрытой картонной коробки – так пластик прогревается более равномерно.

Внимательно посмотрев на картинку, можно заметить участки вспученного пластика на щитке левой руки. Это не перегрев феном, оно так отпечаталось.



Похожие дефекты были и на нескольких других деталях. Я списывал это на особенность конкретной партии пластика, т.к. до брони я печатал другие модели белым PLA и ничего подобного не возникало.
На паре плоских деталей проявился иной дефект – периодические полосы по ходу движения сопла.



Сейчас-то я уже понимаю в чем было дело, а тогда не придал значения этим «звоночкам» и продолжал печать. И зря.

В конечном итоге принтер просто «встал» - движение по осям есть, а печать не идёт. Образовалась объёмная пробка из-за износа PTFE трубки и других деталей печатающей головы.
Прочистка горла, замена трубки, фитингов, сопла не помогали.

В конечном итоге «голова» была заменена практически целиком. Печать снова пошла, но нервов было пожжено ой как немало.

Обслуживайте свою технику и своевременно меняйте расходные детали!

Дальше пошла обработка.

Первым делом я закупился пилочками для ногтей и принялся тщательно ошкуривать поверхность.



Обычно я использую пилки зернистостью 100, 180, 240 – чем больше число, тем более гладкая будет поверхность. Сотка хорошо сдирает характерную для 3D-печати ребристость, а дальше постепенно выглаживаем.



Пилки для ногтей выходят дороже, чем листовая наждачка, но ими значительно удобнее работать – жесткая основа позволяет обрезать пилку под размер и забраться в какое-нибудь углубление. И пальцы меньше устают при работе.
Финальным этапом обработки поверхности идёт химическое разглаживание с помощью ДХЭ или ДХМ, это высоколетучие растворители, подходящие для PLA-пластика.

Работать с такими веществами нужно в хорошо проветриваемом помещении, под вытяжкой или на улице!
С крупными деталями я работаю в гараже, мелкие, иногда, обрабатываю в ванной комнате – открываю окно, включаю вытяжку и, стараясь не дышать над банкой, быстрыми движениями наношу растворитель плоской кистью с натуральным ворсом.

Растворитель подплавляет верхний слой пластика, делая его ровным и глянцевым.



Уношу подготовленные детали в гараж и тщательно протираю нетканной салфеткой, смоченной в обезжиривателе.



После высыхания детали можно грунтовать.

Первым слоем наносится бесцветный грунт для пластика KUDO KU-6000 «Активатор адгезии»



После двадцатиминутной просушки – два, три слоя заполняющей грунтовки KUDO с промежуточной просушкой.



Для деталей брони я использовал грунтовку черного цвета, в палитре еще есть серая, белая и песочная.



Этот грунт даёт очень приятную черную матовую поверхность.



При необходимости, грунт можно отшлифовать сухим или мокрым способом.

У меня такая необходимость была, т.к. некоторые детали были напечатаны с дефектами. Широкие щели я засыпал содой и заливал цианакрилатным клеем, а более мелкие – только клеем.

После схватывания, поверхность повторно обрабатывалась пилкой на 240 или наждачной бумагой на 400.



Некоторые детали требовали слишком много времени на такое «лечение» и были перепечатаны.

Особой «радости» мне доставил тот самый щиток с полумесяцем на левую руку – сначала я укладывал вздыбившийся пластик, разогревая его строительным феном. Потом шкурил. Потом заполнял смесью соды с клеем. Потом снова шкурил. Потом устал это всё шкурить, психанул и перепечатал.

Хэппи энд? Фиг там – при попытке его согнуть я неравномерно прогрел пластик и его повело, при попытке это исправить от детали отслоился объёмный рисунок. Грамм сто пятьдесят пластика в мусорку.

Я снова вернулся к прошлой версии щитка и продолжил его выравнивание.

Когда стало выглядеть не так отвратительно, как было до этого, я решил отвлечься и подумать над креплением полумесяца и двойной петли.

На игровой модели двойная петля слегка заходит на контур полумесяца – это хорошо т.к. позволяет закрепить обе детали на одном штифте.



Я выложил детали в нужном порядке и просверлил сквозное отверстие, затем немного рассверлил вход, чтобы спрятать головку винта.



Винт М2.5х25 - его длины как раз хватило, чтобы пройти все три детали насквозь. С обратной стороны будет гаечка, посаженная на клей.

Удовлетворённый полученным результатом, я продолжил выравнивание поверхности щитка.




Попутно с подготовкой костюма мы с CherryMilk ездили в Москву, где у неё был запланированный фотосет и выступление на Тогучи.

На местной ярмарке мне выдалась возможность заняться «промышленным шпионажем» - в смысле я высмотрел ушки подходящего цвета, повертел их в руках и расспросил мастера про способ изготовления. Купил.

Использовать я их не планировал, т.к. они, на мой вкус, выглядят слишком по-кошачьи, но работа очень хорошая. Будем учиться повторять.



Привёз их домой и передал Lamchik - она взяла на себя работу по укладке парика и изготовлению ушек. У неё в процессе была еще пара париков на Горо, так что я мог наблюдать за прогрессом и вариантами формы ушей.


Так же ей был отослан туториал по изготовлению ушек таким же способом, как были сделаны купленные на ярмарке.

Автор туториала - Eric Myval



Фуррёвый фэндом вообще кладезь материалов по изготовлению ушей, лап, хвостов и прочего в таком духе. Пушистики вперёд!

Парик и уши будет делать Lamchik, хвостом же мы занимались вместе.

Очень хотелось сделать его таким же стоячим, как в игре, так что мысль пошла куда-то в сторону проволочного каркаса, обтянутого мехом. Lamchik даже сделала тестовую версию такой конструкции.



Внутри оно достаточно трешово, так что пожалеем психику читателя и не будем демонстрировать сам каркас. Толстая стальная проволока не самый податливый материал.

Чтобы как-то упростить задачу, я набросал 3D модель будущего хвоста.



Ключевые сечения становятся пластиковыми обручами, сквозь которые предполагалось протянуть тонкую стальную проволоку, которая образует прочный, но достаточно эластичный каркас.

Хоть обручи я и напечатал, реализовать мы это не успели, т.к. на просторах ютьюба мной был найден способ получше.

Вот он, туториал за авторством Neffertity



И снова фурри дают нам толчок в правильном направлении – и каркасом и набивкой хвоста будет обыкновенный поролон, а натуральность в движениях достигается регулировкой поперечной жесткости клинообразными вырезами.

Еще одной важной идеей, почерпнутой из видео, был способ резки толстого поролона – для этого прекрасно годится кухонный электронож.

Lamchik добыла лист поролона, я нашел на авито подходящий электронож и работа пошла.

Обводим бумажную выкройку и вырезаем из листа 7см поролона две половины будущего хвоста, склеиваем на горячий клей и скругляем.
(поролон – теплоизолятор, горячий клей застывает долго!)

Затем, в средней части хвоста делаются поперечные клинообразные вырезы.



Глубина выреза доходит примерно до середины листа. Поролон довольно прочный, плюс слой горячего клея – не порвётся.



Чем глубже и шире вырез – тем больше амплитуда взмаха.
В начало хвоста наклеивается площадка из EVA пенки, она служит упором и дополнительным упрочнением торца.

Каркас готов, теперь нужно сделать выкройку для искусственного меха.

Способ тот же, что и в случае создания выкройки костюма – обматываем каркас плёнкой, облепляем бумажным скотчем, и прорисовываем границы будущих частей.



Нумеруем каждую часть возле стыков и наносим перпендикулярные линии отреза отметки – они помогут правильно совместить детали при сшивании.

Накладываем выкройки на обратную сторону искусственного меха и обводим контур маркером.

Чтобы сохранить максимум целого ворса на краях (и чтобы он не валялся по всей комнате) прорезаем линии макетным ножом, а не ножницами.

Сшиваем, выворачиваем, натягиваем на основу хвоста. Почти готово.

Чтобы уши и хвост были в тон парика, они шились из белого меха, который предстояло покрасить.

Покраску выполняла Lamchik, я ассистировал. Делали два хвоста одновременно – мне и еще одному заказчику, так что работа шла конвеером.

Пока Lam красит часть одного хвоста из аэрографа, я сушу второй феном для волос, расчёсываю ворс чесалкой для котов и снова сушу.
И так по кругу. В ночи. Перед гаражом >_<



Еще одно чудное фото с того вечера. На картонке можно рассмотреть один из вариантов ушек.



Дедлайны они такие, знаете ли.

Примерка ушей к парику. Уши будут не съёмные, прикрепленные к дужке из перфоленты, обкленной тонкой EVA пенкой.



После завершения окраски хвоста нужно было реализовать его узел крепления к костюму.



Моя идея была в следующем – раз хвост как бы проходит через щиток брони, я к нему его и прикреплю. А сам задний щиток будет крепится к поясу из стропы, на котором спереди будут висеть передние три щитка со звёздочками.

Такая конструкция позволяет уравновесить тяжелый стоячий хвост передними деталями брони, что делает костюм более удобным.

Чтобы крепление хвоста к броне было максимально простым и разборным, я решил использовать стальную шпильку М6, на которую будет навинчиваться гайка с фланцем (для лучшего упора в щиток брони).



Стрелками отмечено отверстие под шпильку и пазы, через которые пройдёт стропа.

Т.к. щиток пластиковый, я решил перестраховаться и наклеил с обратной стороны пластину из алюминиевого композита толщиной 4мм. Она распределит усилие изгиба и не даст шпильке выламывать пластик вокруг отверстия.

Теперь интегрируем шпильку в хвост.

Вообще, это следовало делать на этапе склейки поролоновой основы, но тогда это был чистый эксперимент, внезапно для всех ставший удачным.



Вырезаю отверстие под шпильку, затем выдвигаю лезвие ножа на максимум и прорезаю им щель в поролоне на сколько могу достать.

Разогреваю термопистолет и лью туда клея что есть мочи, после чего с силой всовываю шпильку, оставляя снаружи около 25мм. Внутрь шпилька ушла сантиметров на 30, я думаю.



Прикрутил хвост к щитку, продел стропу и погулял по квартире.



Вышло, на мой взгляд, отлично. Хвост стоит как задумано, виляет тоже классно.




Пошив костюма, тем временем, близится к завершению.



Я уже несколько раз ездил на примерки – иногда нужно было что-то перемерить и подогнать на мне, иногда я отвозил части брони, чтобы согласовать места расположения липучек.

Разок ездил для корректировки проймы рукава, т.к. предфестивальный бардак поглотил в свои недра вымеренный рукав из тестовой ткани – пришлось делать новый.

Вскоре костюм был уже вполне узнаваем.



Правда, к этому моменту Leo уже ненавидела и костюм, и персонажа, и Геншин целиком, а так же всех его разработчиков и дизайнеров. Но шила.

В процессе мы немного переиграли изначальную задумку с опоясывающей стропой (на которой держатся передние щитки и хвост со своей опорной пластиной) – сзади оставили узкую (10мм), а спереди решили дополнительно вшить широкую, чтобы голубой пояс не собирался складками под весом брони. Спереди же на ней будут петельки, к которым будет привязываться щиток.



В Леонардо была найдена серая стропа, цвет которой достаточно хорошо подходил к хакама.

Дальше оставалось сшить некоторые несложные детали (вроде гетр на ноги) и пришить мягкие части липучек к костюму.

В целом – готово.




А я занимался покраской брони.

Принцип покраски всех частей одинаков – загрунтованная деталь окрашивается в два слоя чёрной глянцевой краски, сушится, после чего маскировочной лентой и бумажным скотчем закрываются все части, которые должны остаться черными, и сверху красится золотом.

Сушим, снимаем маску, покрываем лаком.



Всё, в принципе, не сложно, так? Да, но ОЧЕНЬ долго и ОЧЕНЬ муторно. Хорошо, что с этим мне помогала моя ненаглядная CherryMilk.



Маскинг.



Снова маскинг.



И опять маскинг.



Часы маскинга.



Каждый день я приходил в гараж, врубал музыку и сидел, выклеивая вот эти вот малюсенькие кусочечки маскировочной ленты. Или красил. Или шкурил. Или еще что-нибудь.

Ведь кроме своего костюма я делал крафт и для других персонажей нашего группового дефиле. Пришлось даже магнитную доску на холодильник купить, а то было нереально удержать в голове что на кого делается и на какой стадии это находится.



И это фото еще где-то от начала подготовки, потом там будет понаписано зна-а-ачительно больше всего.

Кстати, раз уж я упомянул музыку – «спонсором дедлайна» на протяжении всей подготовки к AZ была MiatriSs, треки которой я слушал и переслушивал сотни раз. Особенно хорошо заходила песенка про дедлайн =^_^=

А наткнулись мы на неё случайно – к нам пришли ребята покрафтить и захотели поставить какую-нибудь музыку на фон. Тут-то CherryMilk как-то вдруг внезапно и задалась вопросом «а есть песни про дедлайн?».

И ютьюб нам подсказал образцовую песню по теме дедлайна, рекомендую =)

Так-с, отвлёкся, возвращаемся к покраске.

Чтобы не терять времени, пока на одни детали накладывается маска - другие сохнут под первым или вторым слоем краски. Или под финальным золотом.



Такой вот конвейер. Я вообще старался занять чем-нибудь каждую свободную минуту.

Самой приятной для меня стадией было снятие маски после высыхания золота, когда можно первый раз увидеть полностью покрашенную деталь.



Отдельно хочется сказать про ошейник.

Рисунок там достаточно мелкий, так что пытаться укрыть его маскировочной лентой – сущее наказание. Решением этой проблемы является жидкая маска – специальный резиноподобный состав, который наносится кистью в те места, которые нужно защитить при окрашивании.



Я использовал жидкую маску Color Stop от фирмы Mazhor models.



Берём небольшую кисть (вы её потом почти наверняка выкинете – берите дешевую), зачерпываем ей жидкую маску и быстренько распределяем по поверхности.



Сохнет она достаточно быстро, а зацепить и отодрать прошлый подсохший слой – просто, так что ваша задача как бы выкладывать материал на поверхность, а не красить её. Это не сложно. Но нужно немножко приноровиться.



Свежие слои – яркие, подсыхая жидкая маска темнеет. Пахнет нашатырным спиртом.

После полного высыхания деталь окрашивается как обычно.



Жидкая маска удаляется достаточно легко – я аккуратно скоблил края деревянной зубочисткой, скатывая маску в сгусток, который снимал пинцетом.



Сама маска следов на окрашенной поверхности не оставляет.



Готово!



Таким вот образом, деталь за деталью, я покрасил все части брони.



Теперь их нужно было собрать в группы и добавить отделку.

Так как это были буквально последние дни перед поездкой – фото почти нет, буду объяснять «на пальцах».

Суть в следующем – берём группу деталей, которые должны быть вместе, и выкладываем их в нужном порядке.

Далее, вырезаем из листа 2мм EVA пенки кусок, который приклеиваем на обратную сторону группы деталей.



Таким образом детали брони получаются связанными вместе и при этом оказываются достаточно подвижными, чтобы вести себя как полагается отдельным щиткам.



Таким же образом соединены щитки передней брони со звёздочками.

Отделка выполнялась различными шнурами и кисточками, прорези под вставку которых были заранее нарисованы в 3D модели. В те шнуры, которые должны держать форму, вдета медная проволока.

Еще один момент, который хочется рассказать – про покраску белым, поверх чёрного.



Перекрыть белой краской чёрную основу довольно трудно, плюс нужно опять маскировать детали (а времени на это уже нет). Так что тут была применена довольно хитрая техника.

Берём УФ-отверждаемую эпоксидную смолу, замешиваем в неё белый пигмент и заливаем в 20мл шприц. После чего аккуратно, через иглу, наносим эпоксидку на нужную нам область. Разравниваем зубочисткой и сушим в маникюрной лампе.

Так, без всякого маскинга и за совсем небольшое время можно сделать очень аккуратный прокрас какой-нибудь сложной внутренней поверхности.

Эту заливку смолой выполняла CherryMilk, это её ручка на фото с «лапочкой» выше.

Вот теперь всё – костюм закончен.




Ну, почти закончен.

Мне оставалось сделать три вещи: наклеить липучки на броню, склеить обувь и прикрепить маленькие щиточки из EVA к перчаткам.

Это делалось уже на съёмной квартире в Тольятти, где разложилась наша «походная крафтерская» - доделывать костюм нужно было не только мне =)



Правда, часть заданий у меня «отняли», т.к. я слёг с температурой, но это уже совсем другая история.




Вот таким вышел процесс изготовления костюма Горо.

Мой Горо – это коллективная работа многих людей, которая, в конечном итоге, привела к отличному результату, которым я очень доволен.

Фото и обработка ~Интеграл~ Творческая мастерская

Остальные фото в альбоме https://ravencosplay.ru/albums/info/1449-genshin-impact-gorou









Своё мнение о проделанной работе, вопросы и критику пишите в комментах. Удачи!

#3d печать, #genshin impact, #azfest2022, #gorou

 0  1594
Добавлен 8 февр. 2023, 1 год назад

или , чтобы оставлять комментарии