Всем привет! Итак, моя ненаглядная Nikkolввязалась решила поучаствовать в проекте по игре Baldur’s Gate 3 в роли барда Альфиры.
Пока она корпела над пошивом костюма, я взялся за крафт её лютни. Ну, точнее она уболтала меня за неё взяться, ибо уже сроки и пора бы, блин, уже делать! Садись рисуй, короче.
Ну и сел рисовать =)
Первым делом ознакомился с другими работами на эту тему – так удалось найти пару хороших картинок, с которых можно было взять общие очертания.
Детализацию же рисовал со скриншотов её синематика с песней Weeping Dawn.
Так понемногу образовался общий каркас из отдельных объектов, которые нужно было объединить или обрезать друг по другу.
Тут-то и крылась большая часть работы т.к. скечап упорно не хотел делать некоторые операции чисто, что вызывало необходимость «зашивать» дырки в полигонах вручную.
Но постепенно и эта задача была выполнена – я получил готовую модель из четырёх крупных деталей, плюс несколько мелких частей декора.
Послайсил модельки и пустил печать – гриф на ленточном принтере, а две половины корпуса – на кубике.
У корпуса заполнение 5% треугольниками, у грифа немного больше.
К сожалению, после печати обнаружились две серьёзные проблемы:
1) Лютня вышла слишком большой для моей Альфиры
2) Несмотря на малый процент заполнения и небольшую усадку PETG, половинки корпуса согнуло коромыслом – склеить их без зазоров не выйдет, а это испортит рисунок на лицевой части
Что ж, придётся выкинуть отпечатанное, уменьшить модель и что-то придумать с корпусом.
В итоге моделька уменьшилась с 1080 до 885мм, а корпус уместился на столе единой деталью.
Точнее почти единой – для упрощения печати я «отрезал» кусочек с обратной стороны, иначе получалась зона со слишком пологим нависанием.
Пока это всё печаталось я взялся за сборку колков.
Идея в следующем – колки тонкие и сильно выпирают в сторону, а значит они первый кандидат на поломку при транспортировке. Что делать? Сделать их съёмными, конечно!
Первым делом в трубочку-основание загоняются два винта – М3 и М4. Один служит для надёжной стыковки со второй частью (ручкой), а другой – просто подходящая по размеру железка =)
Далее от винта М3 отпиливается всё лишнее, ручка смазывается цианакрилатным клеем и накручивается на обрубок винта.
А в ту часть грифа, куда колки будут вставляться, вклеиваются цилиндрические магниты 5х5мм. По две штуки в каждый паз.
К ним-то и будет прилипать тот чёрненький винт М4.
В итоге их и снять можно и покрутить, что может быть выгодно обыграно в дефиле.
Идём дальше.
На корпусе обнаружился дефект, вызванный неудачной комбинацией установленных режимов печати – на лицевой стороне в одном углу есть недозаполненные области.
Перепечатывать из-за такого смысла нет, а эпоксидку разводить не хочется. Решил попробовать новую для себя штуку – однокомпонентную автомобильную шпатлёвку фирмы Novol.
Плюсы – не нужно замешивать, легко наносится, быстро сохнет.
Минусы – даёт заметную усадку и пахнет просто катастрофически.
При чём, почему-то, пахнет еще достаточно долгое время после застывания.
Ей же я затёр дефекты на нижней стороне, куда приклеена ранее отрезанная от модели часть.
Пора браться за обработку.
Первой стадией идёт вышкуривание шлифмашинкой – детали большие и достаточно простых форм, есть где развернуться.
Тут я использовал абразивные круги на 80 и 120, постоянно продувая и обрабатываемую деталь и шлифмашинку из воздушного компрессора (на фото можно заметить его оранжевый шланг). Так и шкурки экономятся, и машинка мелкой пылью не забьётся.
С этим закончили, возвращаюсь домой.
Тут я довёл пилками для ногтей все места, куда шлифмашинка не доставала, а затем тщательно промыл детали под струёй воды.
Настала пора сборки.
Т.к. лютня максимально облегчалась уменьшением процента заполнения, её нужно было как-то укрепить, а за одно, связать все части в единое целое.
Для этого сквозь все три крупных куска (две части грифа и корпус) проходят два отверстия под резьбовые шпильки М5, которые мне и предстояло вклеить.
Для упрощения задачи я использовал двухкомпонентный эпоксидный клей «Момент Формула 5» в шприце с миксером. Его удобно заливать в небольшие отверстия или наносить на шпильку.
Собственно, так я и делал – заливал понемногу в отверстия, обмазывал шпильку, вставлял внутрь. Далее всё повторялось со следующей частью.
Клей схватывается достаточно быстро, так что весь корпус лютни был склеен в один заход.
Дальше я приклеил опору струн, выступ которой они огибают на пути в полость грифа.
Эта часть клеилась на цианакрилат.
Возвращаюсь к эпоксидке – нужно приклеить еще одну деталь, связанную со струнами.
Для этой части я поленился прорисовывать в модели какие-нибудь стыковочные элементы, а склейка получилась с небольшим зазором, так что моя «крепёжная паранойя» снова взяла верх и заставила ввести не каноничную деталь – закрутить пару винтов для укрепления связи с корпусом.
На этом сборка была завершена – можно переходить к химической обработке.
Для этого я снова иду в гараж, чтобы поработать с дихлорметаном на открытом воздухе. А то уж больно большие тут поверхности, надышаться этой дрянью как нефиг делать …
Время уже вечернее, так что работаю под фонарём.
ДХМ наливается в узкую высокую банку (чтобы меньше испарялся), а на пластик наносится кистью с натуральным ворсом. Я использую щетину размером 10-15мм.
После полной обработки лютня остаётся на пару дней на проветривание - нужно дать ДХМу выйти из верхних слоёв пластика.
Теперь можно начинать окраску.
Обезжириваю поверхность и наношу бесцветный грунт по пластику KUDO KU-6000, на который кладу красно-коричневый заполняющий KU-2202.
Для удобства грунтования лютня подвешена на перекладину крыши гаражного кооператива =)
После просушки шлифую грунт пилкой для ногтей на 240, тщательно продувая всё воздушным компрессором.
Снова грунтую и оставляю сушиться.
Дальше я заклеиваю бумажным скотчем всё, кроме лицевой части корпуса – она будет красится в отдельный, более светлый, цвет.
Крашу из баллончика, сушу, снимаю скотч.
Даю лютне немного отлежаться, а потом начинаю маскировать уже покрашенную поверхность.
По краю идёт модельная маскировочная лента, а остальная плоскость заклеивается нарезанным бумажным скотчем.
Задуваю лютню более тёмным цветом, сушу, снимаю скотч.
Для упрощения окраски лицевой части я намеренно опустил одну деталь: пара выступов, продолжающихся с грифа, должны быть тёмными – быстренько маскирую нужную часть лютни и докрашиваю оставшиеся места.
Для обоих цветов использовалась краска фирмы Arton: Buffalo A109 для тёмных частей, Mr Nuts A108 – для светлых.
Окраска в базовый цвет завершена.
Лютня остаётся в гараже на просушку, а потом возвращается домой – прокрашивать детализацию.
По первоначальному плану тут моя работа была бы окончена, а дальнейший покрас сделала бы сама Ника, но дедлайн по Хазбину всё смешал. Так что мне пришлось взяться и за эту часть.
Начинаю с окраски нижнего зигзагообразного рисунка.
Добавляю немного серого в краску телесного цвета, перемешиваю с небольшим добавлением воды. Примеряюсь – ОК, подходит.
Т.к. лютня Альфиры в оригинале выглядит сильно изношенной и пошарпанной, то аккуратная прокраска не требуется. Она скорее даже вредна для этого крафта.
Чтобы создать некую неравномерность и лёгкие проплешины, полученный цвет наносится губкой для мытья посуды в один слой.
Дальше добавляю красно-коричневый в умбру натуральную – нужно получить цвет несколько темнее, чем Buffalo (на фото камера его почему-то сильно высветлила, в реальности он темнее).
Этим цветом прокрашивается вся детализация лицевой части корпуса.
Работа мелкая, долгая и кропотливая. Но с каждой прокрашенной деталью лютня начинает выглядеть всё более похожей на оригинал.
Дальше я вернулся к бежевому цвету и прокрасил разделительный бортик между лицом и корпусом.
Следующий шаг – грязь и тени.
Для этого у меня есть баночка сильно разбавленного водой черного акрила, который я наношу и растираю по углам и впадинам модели.
Этим же акрилом прорисовываются грани отдельных деталей разной высоты – это даёт дополнительные тени и подчеркивает объём.
А еще им покрываются внутренние части, подчёркивая их вогнутость.
Обильно наношу акрил, даю чуть подсохнуть, а потом растираю полусухой нетканой салфеткой.
Следующий этап – царапины и сколы.
Для их нанесения я использовал самую грубую пилку для ногтей – просто взял и хаотично оцарапал корпус с лица …
… и обратной стороны.
Дополнительно были сделаны потёртости и сколы той же бежевой краской, которая использовалась для покраски «заборчика».
Небольшое количество краски выкладывалось на бумагу, промакивалось жесткой стороной губки и наносилось по выступающим граням и просто по корпусу.
На этом окраска лютни завершена.
Не устали еще? Осталось немного – только струны натянуть.
В качестве струн используется серая шляпная резинка диаметром около 1.5мм - на мой взгляд она наиболее походит на струны, показанные в игре.
Отмеряю нужную длину и делаю на обоих концах каждой струны по петле.
Петля делается следующим образом – заворачиваю конец резинки в обратную сторону, мажу клеем «Момент Гель», заматываю нитками. После чего натягиваю сверху кусочек черной термоусадки.
Прикрепляю получившиеся струны к грифу.
Тут нужно сделать ремарку: в игре крепление струн не прорисовано – они просто уходят в гриф (да и у лютни почему-то три колка на четыре струны), так что я решил воспроизвести нечто аналогичное и завести концы струн внутрь корпуса.
Для этого в модели сделана специальная полость, в которую можно вставить петлю на конце струны и просунуть через нее фиксирующий винт М3х35.
На обратном конце петли надеваются на винтики М2.5х12, отверстия для которых также предусмотрены в модели.
Крепление получается достаточно аутентичным и удобным – в случае обрыва или растяжения струну можно достаточно легко поменять.
Наконец, лютня полностью готова!
На дворе 19-е августа, 23-го она уже будет в Уфе на фестивале Анимау =)
